Хорошие газеты
Газета Быть добру Международная газета
"Быть добру"


Родная газета Международная газета
"Родная газета"
Подписаться на рассылку
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка о хороших событиях,
интересных мероприятиях
и полезных объявлениях.

Рассылка группы Google "Быть добру"
Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом











Группы








Загрузка...










Выпуск № 2(2)

• Баня от фундамента до крыши
• Кедр ливанский
• Огород: посадка и выращивание
• Подготовка участков или что где сажать
• Зачем нужна детская грядка
• Планировка сада
• Водные процедуры с травами
• Гармоничное содержание животных и вегетарианцы
• Семантика народных узоров
• Значение узора в народной одежде
• Всё просто. Лопух большой. Вкусно, сытно, полезно
• Описание содружества растений
• Шалфейно-солёный отбеливатель для зубов
• По грибы в сад
• Объявления
[скачать PDF-архив]
Подписавшись на газету, вы поддерживаете её развитие, в том числе распространение хорошей и полезной информации.
Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.
<<ПОДПИСАТЬСЯ>>

Электронный вариант номера
Баня от фундамента до крыши
[Баня]
Удивительное дело! Есть у человека квартира, а в ней величаво отливающая хромом импортных смесителей ванная... Джакузи поставил... Мало. Хочется чего-то большего? Идти далеко не надо – зовут, приглашают сауны. Предлагают все удовольствия – от тренажерных залов и баров с напитками до самых экзотических видов массажа. Но... Приобретается по случаю или как осуществление давней мечты участок, и освоение его начинается именно со строительства бани.

Не стройте замков на песке. Бани – можно
Строительство бани, как и любого дома, начинается с фундамента. От его конструкции и качества выполнения работ во многом зависит прочность и долговечность других частей здания. Конструкцию выбирают, исходя из особенностей грунта и материала стен (чем они тяжелей, тем фундамент "серьезнее").
В большинстве случаев выбор останавливают на ленточном или столбчатом, но возможны и другие варианты. Например, т. н. песчаные фундаменты. Они особенно уместны, если баня представляет собой небольшое деревянное одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем грунтовых вод и хорошим естественным дренажем.
Песчаный фундамент потребует минимум земляных работ и расхода дорогостоящих строительных материалов. Удалив почвенно-растительный слой, можно приступать к отсыпке песка. Нижнюю часть фундамента сформируют несколько последовательно уложенных слоев толщиной по 15–20 см. Каждый после укладки трамбуется и проливается водой. Верхняя часть выполняется из скрепленных цементным раствором гравия, щебня или кирпичного боя.
Ленточные фундаменты (см. рис 1) обычно устраивают при возведении зданий с тяжелыми (кирпичными или бетонными) стенами и подвалом – для деревенской или "дачной" бани вариант нехарактерный, но возможный при строительстве бани кирпичной. В этом случае не избежать значительного объема земляных работ и на материалы придется потратиться.
Особенно дорогим становится такой фундамент на пучинистых грунтах. Но на грунтах сухих и непучинистых и при отсутствии подвала можно использовать вариант не столь дорогостоящего мелко заглубленного (когда подошва находится выше глубины промерзания) ленточного фундамента.
Для столбчатого фундамента (см. рис. 2, 3) бетона потребуется примерно вдвое меньше, да и земляных работ заметно убавится. Поэтому для деревянных бань такой фундамент наиболее предпочтителен. Дешевым, хотя и не слишком долговечным, является фундамент из деревянных столбов(или как их еще иначе называют, стульев), применяющийся в деревянном строительстве уже не одну сотню лет (см. рис. 4).
Наилучшей древесиной для изготовления стульев является дуб или лиственица. Если таковой нет, вполне сгодится обычная сосна – чтобы она прослужила дольше, ее обугливают на костре, промазывают битумом и оклеивают рубероидом.
Если размеры бани невелики (а наиболее часто встречающийся вариант – рубленый пятистенок 6х4 м, иногда плюс веранда 2х4 м), достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок. Рекомендуемый минимальный размер столбов, выполненных из камня, кирпича или бетона – 50х50 см. Но каким бы ни был фундамент, он всего лишь основание для стен.

Незыблемость деревянных традиций
 
Стены в "классической" русской бане, конечно же, деревянные. Как, впрочем, и в финской сауне. Сруб рубят в "лапу" и изнутри обтесывают. Несколько дороже обойдется строительство бани из бруса. В наших широтах как правило используется сосна. Пригодны и некоторые другие породы древесины. Главное, чтобы они содержали минимум смолистых веществ, которые создают прекрасный запах, но в жаркой и влажной атмосфере бани начинают безостановочно "потеть".
По технике работ возведение бревенчатой бани немногим отличается от строительства бревенчатой жилой избы, разве что повышенными требованиями к качеству бревен: необходимо брать прямые, выдержанные, способные после обработки обеспечить плотное соединение.
Особое внимание уделяется герметичности конструкции. В бане неоправданные потери тепла будут особенно заметны. Избежать их поможет конопачение. Выполняют его дважды – сразу после постановки сруба и через 1–2 года, после прекращения осадки. Уплотнителями служат пакля или мох.
Баня из бревен или бруса смотрится внушительно, но зато и стоит достаточно дорого. Намного дешевле обойдется баня, выполненная по каркасно-панельной технологии. На нее и древесины пойдет не так много, и с фундаментом забот будет меньше, поскольку при использовании эффективного утеплителя (обычно применяется минеральная вата) стены такой бани будут легкими.
Возводятся стены на основе жесткого деревянного каркаса, собираемого из заранее заготовленных рам. Их устанавливают на фундамент и обшивают досками (снаружи – сосновыми или еловыми), заполнив пространство между обшивками утеплителем. При работе используются оцинкованные гвозди. Дополнительно обшиваются наличниками углы, коробка двери и окна с внешней и внутренней сторон. Снаружи стены покрывают олифой и окрашивают.
Безусловное достоинство каркасных стен – отсутствие осадки. Но есть и очевидный недостаток – в каркасную стену во время дождей и снежных заносов может проникнуть вода. Вода образуется и при конденсации паров, стремящихся наружу из теплого помещения. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений устраивается пароизоляция.
Для нее желательно под внутренней облицовкой использовать материалы, нагревание которых не сопровождается появлением неприятных запахов. Производители саун предпочитают алюминиевую фольгу, но возможно и применение полимерных пленок. Особенно тщательно выполняется пароизоляция в местах соединения потолка со стенами. Если сопротивление потолка теплопередаче недостаточно, то помимо потерь тепла это приведет к образованию неприятной капели.

Интерьер бани
При отделке парильного помещения русской бани желательно применять доски, полученные из древесины, не содержащей большого количества смолистых веществ и не коробящихся при воздействии влаги. Из пород наших широт таким требованиям отвечают лиственные породы – береза, осина, липа. Используется и кедр из семейства сосновых, а после соответствующей обработки – и сама сосна.
Фирмы, специализирующиеся на промышленном производстве саун не ограничиваются флорой умеренного пояса, а используют тропические деревья. Так, элитные сауны отделываются красным деревом.
Особую популярность в последнее время завоевало растущее в Африке дерево абаши (можно встретить и другие его написания – абачи, абиши). Местные племена использовали его главным образом для производства кухонной утвари, но по-настоящему все его достоинства "раскрылись" только после того, как на него обратили внимание производители саун.
Практически полное отсутствие смолистых веществ в древесине абаши, особые теплоизоляционные качества (при температуре воздуха в сауне свыше 100 град. C сделанная из него скамья на ощупь будет едва теплой), долговечность, привлекательный внешний вид сделали абаши одним из самых привлекательных видов древесины.
При внутренней обшивке доски обычно располагают вертикально, плотно подгоняя друг к другу. Стены изнутри не красят, чтобы исключить выделение вредных веществ и не нарушить паропроницаемость. Стены парилки до высоты 0,5–1,0 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее сильно загрязняющуюся нижнюю часть.
Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала.
Пол в бане также деревянный, но не утепленный. Это связано с тем, что на него все время попадает вода и, не имея возможности уйти, она будет вызывать гниение древесины. Для облегчения работ по уборке помещений пол в банях (особенно парных отделениях) выкладывают керамической плиткой, а для стока воды настилают с уклоном в сторону сливного отверстия. Если оно соединено с канализационной системой, то устанавливается сифон, препятствующий проникновению запахов из канализационных труб.
В больших кирпичных банях делаются бетонные полы. Для лучшей теплоизоляции (бетон не дерево – не гниет) их укладывают в несколько слоев с прокладками из минеральной ваты или изоляционных засыпок (керамзита, перлита).
Температурно-влажностный режим в бане довольно "жестокий", поэтому оптимальный материал для изготовления деревянных дверей – клееная древесина, но делают и двери из массива, с остеклением или без него.
Окна в банях традиционно небольшие, чтобы уменьшить теплопотери. Для обычной деревянной бани – глухие, размером не более чем 50х50 см. В больших банях световые проемы устраиваются из стеклоблоков или с использованием теплоэффективных стеклопакетов.
Если кто-то скажет, что он к бане равнодушен, не верьте. Сводите его в самую обычную, пропахшую дымком, деревенскую баньку. И в ней, распарившись уже, он обязательно вспомнит, что, оказывается, всегда любил баню, просто дела, да заботы житейские... Но немного их таких, не помнящих своего родства с баней. Большинство же, лишь наступает суббота, забыв обо всем, снова и снова спешат в ее горячие объятия.
 
Андрей ВИКТОРОВ.

Бюллетень «Строительный магазин» №13/2000
[наверх]
Кедр ливанский
[Деревья]
Здравствуйте единомышленники! Я с удовольствием поделюсь с Вами тем, что у меня есть – информацией, которую мне рассказал кедр Ливанский. Буду рада, если она кому-нибудь поможет в планировании своего поместья, вдохновит. У меня есть одна просьба к Вам – подойдите к информации творчески, не копируйте бездумно, прочувствуйте её своей душой. «Действительность нужно воспринимать собой» в верности этого высказывания я убедилась много раз. Кедр предложил один из множества вариантов, но может быть вы сотворите свой, нужный именно вам и вашим потомкам. А может, вы почувствуете, что это именно то, что Вам надо. Вдохновения светлого Добрые Люди!  Когда Бог землю сотворял, продумывал взаимосвязь всего со всем - подумал он о сотворенье нас, любовь свою вложил он и мечту.
-  Что хотел Бог, когда творил тебя, какую мечту вложил?
Когда творил меня отец он вдохновением пылал, мечтою пылкой сотворял прекрасный мир для всех людей. «При сотворении этого дерева я вложил в него бесконечность. Он проявляет её на физическом плане. Стволом он концентрирует бесконечную силу земли, как матери постоянно рождающей (земля ведь бесконечна, она постоянно рождает, вновь и вновь) и всей вселенной (она бесконечна) и эта бесконечность впитывается стволом. Происходит огромная концентрация этой энергии в стволе, через хвоинки происходит излучение этой энергии в пространство. Оно происходит постоянно, но иногда больше, а иногда меньше по необходимости (Прим. автора: Внутри от соприкосновения с этой энергией становится тепло, на душе спокойно и возникает ощущение внутренней наполненности)». Бог хотел, чтобы человек был бесконечным, и вмещал в себя бесконечность - кедр поможет в этом. Бог-отец для своих детей самое лучшее собрал во мне, я являюсь концентрированным комплексом многих свойств.
- Расскажи о своём предназначении?
Я концентрирую чистую энергию космоса, аккумулирую и излучаю её. Мое излучение распространяется не только на то пространство, в котором я росту, но и на всю Землю. Ведь я не один. Эта энергия нужна для всего сущего живущего на Земле, обладает животворящей силой. Она нужна тебе и всем людям, чтобы ты всегда была гармонична и бесконечна, питает энергетический комплекс человека, как пища питает тело. Важна и для физического и для энергетических тел. Она позволяет человеку очень сильно сжать, ускорить все энергии в себе. И мысль свою ускорить, при этом находясь в гармонии на всех планах бытия. Когда тело наполнено этой энергией, оно никогда не будет болеть, потому что все энергии будут циркулировать правильно. Эта энергия входит в энергетический комплекс человека изначально, и он сам может её излучать в пространство. Но если он попадает в дисгармоничное пространство затраты этой энергии, для поддержания гармонии, возрастают  и я могу помочь ему в поддержании баланса энергий в себе. Наполню его этой энергией и пространство вокруг, станет ему хорошо и легко на душе, и справиться быстрее он. Предназначение наше (всех растений) и заключается в том, чтобы во всем помогать человеку.
Я являюсь накопителем энергии первичной материи. Бог сначала сотворил первичную материю, из которой потом творил материю видимую вами.
Первичная материя - это сконцентрированные мысли Бога, первооснова существующей ныне материи. Она имеет световую структуру - это концентрированный свет, поэтому её ещё можно назвать светоматерией. Она заполняет собой все пространство и, вложив в неё мечту можно сотворить новое. Я являюсь её концентратором.
- Для чего?   
Повышение концентрации светоматерии в пространстве ускоряется воплощение мечты. Мы подошли к вопросу, который тебя интересует о воде.
Вода является проявленной светоматерией. Ты заметила, что она отличается по своим свойствам от другой материи. Это потому, что первичная светоматерия имеет те же свойства что и вода, только вода это концентрированная светоматерия, её проявленная форма (другими словами видимая для всех светоматерия). Представь себе, какая должна быть концентрация светоматерии, чтобы она имела проявленную форму. Теперь представь себе силу воды.
Любая мысль (мечта) вложенная в воду очень быстро воплощается. Для претворения в реальность любой материи (живой) нужна вода. Эта же материя находится в пространстве, но чтобы из неё творить надо уметь её концентрировать и ускорять.
Я накопитель и концентратор одновременно. Могу повысить плотность её в определенном пространстве, чтобы ускорить материализацию. Везде, где расту я, это происходит. Но если пространство оформить определенным образом то за счет взаимодействия друг с другом и другими растениями происходит усиление, структурирование пространства. За счет чего достигается усиление всех наших свойств.
Я накопитель жизненной энергии. Жизненная энергия - это импульс, который дает жизнь материи. Бог сотворил материю "вдохнул в неё жизнь" этим импульсом-мыслью. Этим импульсом (энергией) обладаешь и ты и другие люди.
Я могу помочь каждому человеку осознать эту энергию, прочувствовать её и пользоваться ею вновь. Когда человек живет в связи со мной, в любой момент я могу наполнить его нужной концентрацией этой энергии и помогаю поддерживать эту концентрацию в нём. (Прим. автора: под фразой «живёт в связи со мной» кедр подразумевал, что человек любит дерево, относится к нему как разумному живому существу и живет в одном пространстве с ним. Например, в родовом поместье или в частном доме. Он может вам помочь, даже если он растет в парке, но для этого необходимо установить с ним очень тесный контакт и всё-таки легче и быстрее это сделать, если он растет у вас.)  С помощью этой энергии происходит оживление, одухотворение материи. Этим импульсом - энергией в огромной концентрации обладает дух, он через душу проводит её в тело. Потому, когда уходит дух и душа тело становится безжизненным. И в конечном итоге оно распадается на первоначальную материю.
Я рассказал о главных свойствах, о моих главных ипостасях. У меня еще много свойств, каждый человек может их осознать, подумав обо мне, захотев прочувствовать меня.
Краткий перечень моих свойств:
-    излучатель и концентратор многих энергий, необходимых для гармоничного функционирования пространства и человека, помогаю поддерживать в гармоничном состоянии физическое и энергетические тела человека;
-     имею свойство очищать пространство и человека от лишних, негармоничных энергий, поглощать и уравновешивать их, переводить в другое состояние. Другими словами – я координирую пространство;                    
-    энергоинформационный проводник. Связь человека и пространства с энергоинформационным полем;
-    исцеление физического тела человека, и восстановление гармонии физического пространства.
Наша особенность (кедров и всех хвойных) заключается в том, что мы круглосуточно и круглогодично можем обеспечивать человеку необходимую энергетическую наполненость пространства. Все остальные свойства каждый человек пусть своей душой прочувствует.
 
-    Я вот думаю, как лучше тебя посадить? Скажи, можно ли тебя посадить в форме треугольника и вписать тебя в окружность сосен?
Кедр приемлет форму шестигранника (т.к. он в себя включает и круг и треугольник). Посади нас шестигранником, грань которого будет 8 м. По углам посади на расстоянии 6 м сосны, а между соснами посади по кедру атласскому, можешь еще и ели. Все угловые сосны должны быть одного вида. Между кедрами ливанскими в гранях можно посадить: лесная (дикая) малина, ежевика, тёрн, шиповник. Но не делай густым забором, а сади так, как прочувствуешь душой, черника и голубика могут расти, когда я вырасту. В пространстве "Б" могут расти различные кустарники, но они не должны быть плотно засажены, свободно распредели их по площади. Хвойный лес должен быть их родным местом обитания (тогда они будут хорошо себя чувствовать там). В пространстве "А" не должны расти крупные растения. Растительность в основном будет состоять из трав и цветов. Дальше за пространством можно садить любые виды сосен и елей учитывай только что для кедра Атласского нужно 6-7 м.
Схема оформления пространства с кедром. Эта форма оптимальная для пространства, но каждый человек (если ему не понравится она) может создать свою схему, свой вариант, душу призвав к созданию.    
 
 
Если на этой поляне человек ляжет, он может любой вопрос решить, найти ответ. В этом месте будет прямой выход в информационное поле земли, и канал по которому вы легко сможете общаться с Богом, там ни что не сможет вмешаться и помешать. Там будет состояние, которое вы называете просветлением. На самом деле это Богосознание. Это место сможет излечить любую болезнь человека, но для этого надо регулярно приходить туда и находиться, сколько душа пожелает.
- А это место не может повредить человеку с закрытыми каналами?
-Это место свою силу будет набирать постепенно и когда оно достигнет своей полноты, люди уже не будут с закупоренными каналами. Если же такой человек все-таки найдется, то его сначала надо провести по другим местам.
- Скажи окружать елями нужно все кедры?
Окружать елями лучше одиночные кедры.
-    А если в забор?
В забор лучше садить по 5-6 кедров одного вида, потом сосны и сосны со стороны леса (т.к. их лучше сажать в ограде, где будет лес).
-    Но лес должен быть не только хвойным?
Конечно.
Скажи, пожалуйста, оптимальное соотношение лиственного и хвойного леса в одном поместье?
Оптимальное соотношение хвойных деревьев к лиственным в лесу (подчеркиваю именно в лесу) составляет 3:1 соответственно.
- Скажи, из каких соображений ты дал такое соотношение?
Если я буду описывать всю цепочку, тебе не хватит ни времени, ни тетради.
Основной параметр этого соотношения: влияние на человека; способность пульсации; информационный выход и способность помочь человеку открыть и сохранить Богосознание; кроме того, их своеобразный режим функционирования. Если понятным тебе языком - их способность круглосуточно и круглогодично обеспечивать человеку нужное окружение, вибрационную частоту и светонасыщение.
Тебе кажется, что будет мало лиственных, на самом деле, если правильно и гармонично расположить хвойные и лиственные деревья на территории, отведенной под лес, то необходимые тебе виды лиственных деревьев все и поместятся. Кроме того, еще останется место под озерцо или ручеек, окруженный ивами, вербами, лещиной и другими полезными и очень важными растениями.
-    Скажи, при создании родового поместья каждому человеку нужно выбрать родовое дерево, чем руководствоваться при этом? Некоторые люди не могут определиться, какое дерево им больше нравиться. 
Когда человек выбирает родовое дерево, он выбирает дерево для своего рода. Не только для себя, а и для своих потомков, поэтому его личные предпочтения конечно важны, но пусть каждый попробует включить чувствование на своих потомков.
Добрые люди, вы сами всё знаете. Только откройте свои души и посмотрите на мир открытой душой. Верьте ей – мудрой и чистой! Верьте себе, Дети Бога!
 
Ольга Гадкова-Князева, г. Одесса.
[наверх]
Огород: посадка и выращивание
[Огород на участке]

Картофель
Сделать грядки длиной 10 метров, шириной 0,8–1,2 м. На грядках лучше дышат корни и клубни, а для картошки это важно. Обработать плоскорезом Фокина. В междурядье сложить траву и опилки для того, чтобы там были черви, жуки и росли дикоросы. 
Посевной картофель обработать раствором марганцовки, прозеленить. Сажать можно весной, после схода снега. 
Картошку надо не закапывать: вдавить ногой в землю и засыпать 20-сантиметровым слоем соломы, травы, листьев или хвои. Под таким ковром достаточно воздуха, лишняя вода легко уходит, а необходимый минимум всегда будет, даже в засуху; при весеннем заморозке – не замерзнет. Еще один плюс – там, где солома, сорняки не растут. И до осени о картошке можно забыть! Т.е. не окучивать, не поливать и не полоть её. Не волнуйтесь из-за того, если всходы появятся на 5 дней позже, чем у обычной картошки в земле. Уборка легче –- откинул траву и собрал урожай не пачкаясь.
При посадке картофеля в каждую лунку В. Пикусев (АИФ, 1993, № 22) подсыпал полуперепревшие хвойные опилки или измельченную кору хвойных деревьев или опавшую хвою. За все лето ни разу не нагибался для сбора жуков. Правда, они появились в середине августа, что уже не влияло на урожай. 
Отпугивают колорадского жука календула, конопля, болиголов пятнистый, жимолость высокая или шпорник, лопух большой, перец стручковый (жгучий), полынь горькая, лук, редис, морковь.

Помидоры
Родиной томата считают Галапагосские острова и узкую полоску тихоокеанского побережья Южной Америки. Как ни странно, но местные индейцы были абсолютно равнодушны к вкусу помидора. Они даже не пытались его выращивать, видимо полагая, что не стоит зря тратить силы на сбор мелких - величиной с вишню - плодов дикого томата. 

Плоскорезом Фокина сформировать грядку, слегка прикопать спелые помидоры (не семена). Прикрыть грядку сеном. Высаживать помидоры осенью во время уборки, а по весне можно убрать сено в междурядье. Помидоры взойдут дружно. Если весенний мороз убьет всходы, то от корня пойдут расти помидоры – чудо, вот она экосистема! Урожай хороший. Размер таких помидор может быть меньше, но все ровные, красивые. Такие помидоры (озимые) сильнее, поэтому меньше болеют фитофторой. На опытной грядке все ягоды чистые, а на обычной, в 1,5 метрах от нее, 60% были заражены фитофторой.
Дайте помидорам стелиться поземле. Тогда из узлов на главном стебле образуются корни, и вырастают новые плодоносные побеги. Так получаются "суперкусты" в 20–30 стеблей.
Помидоры, посаженные среди травы меньше подвержены заболеваниям. Этому способствует и реакция почвы в пределах pH 5,0–6,5. 

Капуста
Предком кочанной капусты была похожая на нее дикорастущая трава, которую и сейчас можно встретить на морском побережье Южной Европы. У нее развит довольно высокий стебель, с крупными, изрезанными по краям листьями. Стебель дикой капусты может достигать 4-5 метров. 

Корень белокочанной капусты можно осенью не убирать. Срезать кочан, корень оставить 5–6 см, прикрыть чем-нибудь (соломой и прочее), чтобы не замерз. Если весной такой корень полить Биостимом, он снова вырастит в кочан. А если не поливать – даст семена. Запах сельдерея, махорки отпугивает капустную муху, а картофельная ботва – паутинного клеща и тлю.

Огурцы
Родина огурца - тропические районы Индии. У себя на родине огурец растет в лесах в виде лианы, длинные плети которой забираются высоко на деревья, а плоды свисают вниз. По своей теплолюбивости он превосходит, пожалуй, все огородные культуры, которые выращивают в открытом грунте средней полосы России. При температуре +15 огурец резко замедляет рост, а при +10 совсем перестает расти. При малейших заморозках он погибает. Что же делать в том случае, если после высадки огуречной рассады снова вернутся холода? Конечно, можно укрыть грядку с огурцами пленкой, но если ее нет под рукой, то может помочь весьма простой дедовский способ: посадки с огурцами накрывают мешковиной, соломой или просто ненужным тряпьем. 

Уже 10 лет я сею огурцы вместе с кукурузой или подсолнечником и не жалею об этом. При таком соседстве урожайность огурцов увеличивается в пять-шесть раз, они плодоносят до самых заморозков. 
Семена огурцов я сею на широкую грядку высотой 20 см по схеме 30х60 или 30х50 см, по краям грядки. А между ними сею кукурузу, предварительно пророщенную , чтобы она успела обогнать огурцы в росте. Перед посадкой, по центру грядки делаю неглубокую борозду, и в нее раскладываю зерна кукурузы, сразу по два-три в лунку. Когда они прорастут, окучиваю и удаляю слабые ростки. По мере роста огурцов направляю плети прямо на кукурузу. Стоит зацепить лист огурца за лист кукурузы – и плеть сама начнет оплетать стволик кукурузы. 
Не надо никаких шпалер и подвязок огурцов. Плоды висят на кукурузе, как яблоки, а не лежат на земле, значит и не гниют при дождливом лете. Двусторонняя посадка огурцов не дает упасть кукурузе под тяжестью зеленцов на одну сторону. (С.Б. Минин, Орловская обл, пос. Владимировский)
Вокруг проростков огурцов сорняки первое время подрезаются, а потом лианы уже стелются поверх сорняков.
Запах картофельной ботвы отпугивает от огурцов паутинного клеща и тлю. 

Лук-самосев 
Зеленый лук – многоярусный. Летом на стрелках вырастают маленькие луковки и ближе к осени сами опадают, чтобы на следующий год взойти. Используйте и дикий лук, который растет в средней полосе России на полянах без вмешательства человека каждый год. Им можно заменять чеснок, т.к. его стрелки имеют вкус чеснока.

Клубника, земляника
Посадите ягоды обычным способом и дайте им расти как захотят, как в лесу. Вырастут они меньше "дачных", зато без затрат вашего физического труда, ароматнее и полезнее. Ягоды лучше взять лесные: они вырастут на "диком участке" вкуснее и в большем количестве, чем одичавшие культурные сорта.

Органическое земледелие
Технологии с севооборотом и монокультурным выращиванием растений для родового поместья не подходят в принципе. Речь должна идти об органическом земледелии с применением принципов пермакультуры и смешанного выращивания растений. При правильном подборе растений практически снимается вопрос с насекомыми вредителями, а также многими болезнямирастений – читайте книги, сейчас очень много литературы на эту тему. Если свредителями и сорняками будут бороться растения и животные, то Вы сэкономите много времени.

www.rodniki.bel.ru/uchastok

[наверх]
Подготовка участков или что где сажать
[Огород на участке]

Лучшими для сада и огорода считаются ровные участки земли или южные/юго-западные склоны (на таких склонах надо защищать растения поливом и/или тенью от избытка солнца - но не все растения, а те которые этого требуют). На склонах других сторон света растения будут в лучшем случае позже плодоносить, а в худшем пострадают от заморозков. Заморозки – это холодный воздух, стекающий во впадины, впадины и низинные участки на юге хуже, чем высокие участки на севере. Если наклон участка 2 и менее градусов, то продумайте отток ливневых и талых вод – чтобы не было болота. Если наклон более 2 градусов, то делайте террасы или сглаживание уклона – чтобы ливень и паводок не смывали плодородный слой и растения. Вместе со смягчением углов склонов проведите работы по засыпанию "морозных ям". Засыпать надо землёй, перегноем и торфом (глиной и суглинками засыпать нельзя).

В затененные участки можно посадить фасоль, тыкву, цветную капусту, ревень, пряные травы. В солнечные участки сажайте томаты и дыни (им нужно 10 часов солнца в день). Листовые растения требуют 4 часа солнца в день. Редис и репу сажают в тень для защиты от гусениц. Для выращивания на севере южных культур используйте белые или зеркальные стены и заборы – они увеличивают и освещённость и тепло + защищают от северного ветра. Для выращивания вечнозелёных культур надо использовать оранжереи.

Ветреное место имеет более низкую температуру и теплолюбивые растения надо защищать менее капризными посадками. С другой стороны в полностью безветренном месте лучше распространяются (после дождя) вредители и грибки – выбирайте золотую середину и учитывайте специфику конкретных растений.

Т.к. гектар по площади это позволяет, то сажайте медоносные, лекарственные и пряные травы, растения и цветы – они привлекают пчёл, незаменимы в кулинарии, лечат и радуют глаз.

Для того, чтобы урожай раньше начинался весной и поздно кончался осенью, делайте высокие грядки с наклоном на юг – они лучше прогреваются, освещаются и меньше подвержены заморозкам, да и обрабатывать их легче (особенно пожилым). И объём урожая увеличивается. Для защиты грядки от грызунов положите сетку – тогда пролезут черви (наглухо лучше не закрывать). Можно устроить грядку прямо на компосте (если нет дефицита перегноя – гектар большой).

Кстати о перегное: если участок порос кустами, ивняком или березняком то мешающие кусты и деревья не надо сжигать – их надо пустить на перегной или под высокие грядки. Т.к. для перегнивания древесины нужно много времени то на дачном участке на это не хватит места, на гектаре же хватит. Для ускорения перегнивания измельчайте древесину как можно мельче. Компосты можете делать каждый год новые. Чем дольше спеет перегной, тем он лучше.

Ежегодно можно делать плодосмен – овощи каждый год должны расти на новом месте т.к. они бегут от "своих" вредителей и "по своему" истощают почву. В специальной литературе написано: что после чего лучше сажать, а что сажать не следует т.к. бывают овощи хоть и разные, но сходные по потребляемым питательным веществам из земли (по истощению почвы) и по вредителям. Также в специальной литературе читайте про совместимость растений растущих рядом, про защиту одних растений другими от вредителей, про свето- и влаго-любивость растений. Томат и вьющаяся фасоль плодосмена не требуют. Спаржа требует плодосмена через 15 лет, ревень через 8, земляника через 3. Всё остальное ежегодно. Плодосмен необходим при небольшом участке и интенсивной технологии. Если не перегружать и не истощать почву – плодосмен не требуется. Растущие рядом травы и смешанные посадки помогут восстановить почву.

Как вырастить компост. Возьмите литровую банку гороха, овса и ячменя, всё перемешайте и засейте (хорошо забороновав) осенью – после уборки картофеля и других овощей. К осенней перекопке злако-бобовая смесь вырастает, бывает выше колена. Сначала ее надо косить, а потом прикопать на штык, разложив в канавки. При этом еще и урожай соберёте. За зиму сидераты перегнивают, так что лучшего удобрения и не надо. Все получается и дешево и не сердито, но полезно.

Наверное, лишним будет напомнить: никаких химических удобрений!Перегной, листва, ботва, торф, навоз, подкормки и грунты, приготовленные червями – вот что можно и нужно. Всё остальное вредно для здоровья и для Земли, хватит портить экологию химией. Вредителей тоже химией не травите!Купите книгу "Огород без химии" – сейчас много подобных книг и защищайте растения биоспособами. В идеале на гектаре надо создать экосисему, которая будет сама себя защищать и регулировать, Вам останется только собирать урожай (если конечно не научите белок и медведей). Некоторые культуры можно даже не сеять, используя самоосеменение.

www.rodniki.bel.ru/uchastok

[наверх]
Зачем нужна детская грядка
[Огород на участке]
Многие из взрослых сталкиваются с проблемой – как привлечь детей к участию в дачных делах.
Одни пытаются просто заставить детей выполнить ту или иную посильную для них работу, другие махнули на эту затею рукой (пусть бегают!), третьи ищут какие-то способы их заинтересовать. Попробуем вместе поискать эти самые способы.
Первое, с чего, на мой взгляд, следует начать, – это попытаться вообще разобраться в интересах и пристрастиях своего чада и как они стыкуются с вашими желаниями. Может оказаться так, что желания детей в корне не совпадают с вашими. Это самый печальный случай. Тут конфликта вряд ли удастся избежать, а заочные рецепты могут только ухудшить ситуацию. Предлагаемые советы, возможно, окажут вам маленькую помощь, и будем надеяться, что интерес к даче у детей все-таки есть.
Второе – это приучать к дачным делам необходимо плавно, постепенно и постоянно. Например, путём создания специальной детской грядки. Начав с помощью взрослых обустройство этой грядки, маленькие земледельцы со временем сами станут ее хозяевами.
И, в-третьих, выполняя ту или иную работу, дети обязательно должны ощущать положительный конечный результат, причём в короткий промежуток времени, поскольку они, в отличие от взрослых, ещё не могут долго ждать.

Многие из этих вопросов позволяет решить уже упомянутая детская грядка. Она красива, полезна (в привычном для взрослых смысле), даёт простор фантазии (а детям это ой, как надо!), стабильно положительный результат (без явных катастроф) и не является обременительно трудоёмкой.
Красоту грядке придают ярко цветущие растения. В качестве основного из таких растений взята календула (всем известные ноготки). Они рано зацветают, и цветут буйно и безудержно вплоть до самых морозов. Очень устойчивы к сорнякам и капризам погоды. Погубить ноготки могут только полная небрежность или прямое издевательство. Возможно, календула уступает модным сейчас цветам, но ведь дети ещё не заражены взрослым вирусом престижа. Им главное, чтобы было красиво. И календула это обеспечивает.
Из традиционных сельскохозяйственных культур для детской грядки лучше всего подходят бобы и огурцы. Это те растения, которые вкусны, что называется, «живьём». Их можно просто сорвать с грядки и съесть без особых кулинарных изысков. Казалось бы, таким же свойством обладают морковь и помидоры. Но они проигрывают бобам и огурцам по другим соображениям. Морковь очень долго не всходит, а дети не обладают терпением взрослых, да и урожай у неё поздний. Культура очень трудоёмка, особенно в борьбе с сорняками, растёт непосредственно в земле, а значит, без мытья продукт не очень-то и употребишь. Помидоры же в нашей полосе и взрослым-то «не каждому по зубам»: рассада, фитофтора (стабильная в последние годы), да к тому же поздновато созревают. Так что из большого набора растений остаются они – бобы и огурцы. Даже если дети и не получат рекордных урожаев этих культур, то, по крайней мере, полакомиться удастся.
Красоту грядке в дополнение к использованию для этой цели цветов придаёт и форма самой грядки. Используя различные сочетания этих трёх видов растений, можно получить не только традиционные прямоугольники и круги, но и разнообразные фигурки: солнышко, змейку, звёздочку. Особенно эффектно подобная грядка выглядит, если смотреть на неё с высоты, например из окна или с крыльца. Даже в процессе оформления и рождения будущей грядки на листе бумаги у маленького создателя заблестят глаза. В дополнение к визуальной красоте грядка к тому же обладает и приятным ароматом, букет которому придают календула и огурцы.
Наряду с эстетическим изяществом, которое вы и ваши дети воплотите в форме самой грядки, следует отметить и прекрасную совместимость и сочетаемость применяемого комплекта растений, что уже давно заметили как овощеводы профессионалы, так и любители.
На иллюстрации представлена грядка в виде сердечка. Форму сердечка кроме использованных кирпичей придаёт строчка растущих бобов, а с внешней стороны грядку окаймляет строчка календулы, которая во второй половине июня уже расцветает. В июле можно будет уже срывать бобы (в молочной спелости), а там почти следом настанет очередь и огурцов.
Таким образом, общение с детской грядкой станет обоюдно полезным и для подрастающего человека, и для этого небольшого уголка дачи. А взрослым доставит массу удовольствия общение с детьми в процессе плодотворного труда, а также они получат наслаждение от того, что их дети заняты нужным делом. Кроме того, взрослым, чтобы самим «не упасть в грязь лицом» перед своими детьми, возможно, придётся самим вспомнить, а то и осваивать заново некоторые азы земледелия или даже модернизировать своё уже действующее хозяйство с учётом вновь полученных знаний и помощников-детей.
 
Виктор Александрович ДАНИЛОВ, г. Ульяновск
Газета для садоводов и огородников "Дачница".
 
Взято с сайта http://pervocvet.com.ua - поместье Первоцвет
[наверх]
Планировка сада
[Сад] [Планировка участка]
Проект планировки сада (практикум для начинающих).
Шаг 1. Если вы решили применить эту главу.
Шаг 2. Обрушьте все свое обаяние на близких.
Шаг 3. Какой сад вы хотите создать?
Шаг 4. Деревья, кустарники и лианы.
Шаг 5. Чего ждать от ваших растений?
Шаг 6. Куда нельзя сажать урожайные культуры?
Шаг 7. Что, куда и как?
Шаг 1. Если вы решили применить эту главу на практике, пожалуйста, выделите пару часов времени, возьмите бумагу и ручку, и сядьте за стол. Нужно будет рисовать и делать пометки, отвечая на вопросы. Когда глава кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Если его повесить на стенку и ставить крестики о выполнении, есть шанс, что дело начнёт двигаться.
Шаг 2. Обрушьте все свое обаяние на близких и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Решающий голос будет за тем, чья дача. Если удастся добиться согласия, вы избежите споров и сможете заручиться поддержкой, что сделает устройство сада вполне реальной затеей.
Шаг 3. Какой сад вы хотите создать? Попробуем увидеть общую картину сада:
а) лесопарк только для пикников,
б) парк - образец садового дизайна,
в) парк с крохотным огородиком для шашлыка и плодовыми деревцами для красоты,
г) урожайный сад и огород со сквером и цветниками,
д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза "Трудовые резервы",
е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20х30, и т. д.).
Отметьте, что вы выбрали. Скорее всего, мнения сторон колеблются от В до Д, и как компромисс, выходит Г. Тут есть все для всех. И для меня он предпочтительнее: на его примере я покажу максимум приёмов и принципов, годных для всех садов.
Скажу сразу: в случаях парков для отдыха нужно начать с задернения всего участка. Первое, что для этого нужно - обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Тут не обойтись без косилки или триммера. Если деревья не слишком густы и сад не выпалывался начисто в последние годы, луговые травы взойдут и размножатся сами в результате подкоса - это их среда. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг. Стриженый, он очень красив, но, главное, устойчив и не требует ухода. Дёрн - это отсутствие проблем и фон для дальнейших действий. Прямо на нём устраиваются поднятые и обрамленные бордюром грядки и цветники.
Шаги 4 и 5 позволят вам установить, какие растения будут в саду.
Шаг 4. Деревья, кустарники и лианы. Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь - внимание: вакцина против сажальной болезни. Сотка сада вмещает максимум 6-7 свободнорослых деревьев, сделанных низко или плоско, стенкой, на сотке располагается до 15, и остается место винограду и кустарникам. Гораздо лучше не досажать, чем пересажать: лишние деревья всё равно придётся убирать, а за время роста они навредят остальным растениям - в тени всё тянется. Мне часто приходится выпиливать такие деревья. Поэтому правильным будет оставить только самые необходимые. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись, и вычеркните это из списка. Жалко? А мы еще не учли перспективность культур.
Шаг 5. Чего ждать от ваших растений? Сейчас я покажу, что реально происходит на наших дачах с разными растениями, и вы сможете уточнить ваш список. Может быть, что-то ещё будет вычеркнуто, но чего-то прибавится в количестве. Мои наблюдения тут таковы.
ОБЛЕПИХА, дав первый урожай, быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в её сверхцелебность не в силах противостоять её силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее - литр. А если прибавить экспансию корневой поросли? Нет, купить у бабушки - святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, собственноручно взятой и укорененной, а не с рынка.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря - как слон в пивном ларьке, 80% "карликовых Идеалов" оказываются обычными сильнорослыми. Они съедают свет и пространство и под собой, и вокруг. Очень любят возвышаться под проводами; близко к постройкам взрывают ленточные фундаменты и отмостки. Удачный орех - редкость. Он может быть, видимо, только один, и сидеть так, чтобы его тень падала бы только на дом и создавала место отдыха. Мне больше нравятся мелкие, но тонкокорые орехи. А вообще дело не в урожае: орехи у нас достаточно дешевые. Единственная реальная роль ореха - тень. Но ее может давать и виноград.
ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым, и занимает при этом то же место, что и старая яблоня. Его не воткнешь в уголок - ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3-5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Если плоды не выдающиеся, смысла держать его не вижу.
КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в один ствол, и располагать у заборов. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Одного дерева вполне хватит, два - если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах.
АРОНИЯ (черноплодная рябина) - высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов почти не даст. Культура неплодовая: сажают для разнообразия и ради целебности - давление снижает. Я думаю, что целебнее не доесть килограмм колбасы, чем заесть его килограммом аронии. Если вы не особый любитель, лучше обойтись.
Так же малоурожайна, хоть и вкусна, ИРГА.
РЯБИНА у нас невкусная - если, конечно, мы не ухитрились обзавестись невежинской. Парковая культура, декоративная. Можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает "среднерусский", тон сильноросла, но верх отпускать не стоит.
ЧЕРЕМУХА крупноплодная - также любительская парковая культура.
Все перечисленные культуры не нужно рассматривать, как плодовые. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего оказываются предоставленными самим себе: до их плодов у нас просто руки не доходят. Лучше считать их декоративными. Да чего уж там, у нас и основные-то культуры часто благополучно опадают! Рассмотрим и их.
ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые - одни из надежнейших и постоянных "плодородителей". У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего - по два-три дерева от летних до поздних сортов. В идеале - укорененные своими руками.
СЛИВЫ требуют ухода: регулярной формовки (иначе "улетают" вверх), жестких мер от тли (на сливах ее обычно больше всего) и плодожорки. Склонны поражаться трутовой гнилью древесины, любят и плодовую гниль. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная - наша ТЕРНОВКА. Она требует лишь эпизодической формировки.
АЛЫЧА - исконно наша, кавказская порода. В любой год облеплена плодами. Обычно сама формирует широкую, раскидистую крону. Бывает величиной с яблоко, с ароматом персика и абрикоса. Но на Кубани ее не особенно уважают. Почему - не могу понять! Два дерева разной алычи - и компотами обеспечена вся родня с Урала.
ВИШНЯ хорошая у нас, вообще говоря, редкость. Такая, как в Поволжье - обильная и сладкая. Если найдете удачную кустовидную (низкую, с пониклыми ветками), то хорошо. А если взяли древовидную (разные "шпанки": рост по типу черешни, лист крупный), учтите: без регулярной подформировки она станет гигантом, а плодоносить начнет год на восьмой, а до этого – по нескольку десятков ягод, крупных и вкусных, что злит еще больше. Нередки самобесплодные сорта.
ЧЕРЕШНЯ - это да! Если только вам не всучили полудикую мелочь. Но есть нюанс: совершенно не переносит близости грунтовой воды, на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску. Нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, но площади 6х6 м - уж извольте.
Остались два несознательных "трудных подростка", о которых можно сказать: без особого воспитательского таланта и постоянной опеки с ними лучше не связываться.
АБРИКОС у нас, в общем, чужак. Ему потребна сухая и жаркая весна, как в Средней Азии. У нас из-за раннего цветения и сырой весны цветки или подмерзают, или не опыляются. Плодоносит в среднем раз в 3-4 года. Растет же буйно. Но от той же сырости постоянно болеют, отсыхают молодые ветки, и крона зарастает пучками новой поросли. Так и стоят деревья, камедью истекают. Стабильнее плодоносят очень старые абрикосы в городе. Почти так же ведет себя и жерделка. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, с северной стороны. Иногда я встречаю поздноцветущие формы - они лучше опыляются, и редко - устойчивые к весеннему ожогу. Вычислить сорта невозможно. Я просто прививаю их себе на алычу.
ПЕРСИК - оттуда же, из Персии. Опыляется неплохо, но требует трудоемкой защиты от курчавости листьев. К тому же - рекордсмен по скорости гибели от трутовика, очень усугубляемой потерей первых листьев. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы сеянцы и редкие местные сорта, но плоды их уже далеко не экстра-класс.
Вот так. Беспроблемный сад - это яблони, груши, айва, алыча и терновка.
При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют.
 
 
Что касается кустарников, они радуют урожаем только при огромном количестве навоза (ежегодно - две тачки перепрелого на куст), достатке света (в тени почти не плодят), хорошем поливе и своевременной обрезке. Плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками. Смородина и крыжовник часто поражаются мучнистой росой, а это недопустимо и потому трудоемко.
ВИНОГРАД требует постоянной регулировки роста побегов, многие сорта - укрытия на зиму. Можно, конечно, пустить его на беседку и трогать раз в год. Лучше всего для этого подходят "Восторги" и "Молдова". И, конечно, самый беспроблемный - наша милая "Изабелла". Ею можно заниматься раз в 3 года.
Такова ситуация на дачах Краснодара. А для тех, кто живет в другом регионе, установка такая: из всех желаемых пород и сортов выбирайте то, с чем нет проблем именно в вашем районе. А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придется изобретать свой успех, и тут вам скорее помогут уже достигшие его умельцы, чем книги.
Шаг 6. Куда нельзя сажать урожайные культуры?
Их нельзя сажать в тень. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно. Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало - не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома - как дикий зверь в клетке. И позже вы удалите его, а ведь сами сделали его бесплодным.
Поэтому сперва нарисуем запретную зону:
а) изобразите план участка: заборы и ворота, дом и постройки (пусть это все еще в будущем), провода. И примерно - стороны света. Если есть старые деревья, сплошной забор и постройки, цифрами укажем их высоту. Ширина тени - примерно половина высоты. Тенью считается место, где тень царит полдня или больше;
б) теперь изобразите примерную зону тени. Западные и восточные стены дают тень, сужающуюся к югу. Готово?
Можете закрасить тень, чтобы лучше видеть, что осталось. В закрашенной зоне место только цветникам, дорогам, беседкам, газону с элементами дизайна (конечно, ему - не только тут!) и хозяйственным приспособлениям, и постройкам. Светлая зона годится для урожайных растений. Мало? Но и это еще не все.
Нужно еще учесть, что деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное закрытие неба. Если даже дерево на свету, но рядом что-то высокое, оно будет "шарахаться" к светлой части неба. Такие деревья будут плодить, но их придется подформовывать. Не отталкиваются деревья только от южных стен: днем они отражают достаточно света, если не слишком темно окрашены.
Шаг 7. Что, куда и как? Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно, если учесть, что:
а) деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2 м, в виде шара высотою, опять же, в 2 м и нормальной высоты - до 4 м и шириною в 5-6 м.
Из них нормального роста будут черешни и абрикосы. И те и другие плодят по всей длине ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен - нет смысла делать их маленькими, а абрикос почти не плодит, но вдруг? - и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую, плоскую крону: с ней удобно работать.
Остальные деревья прекрасно отзываются на прикарливание формовкой, могут принимать любую форму - хоть по земле ползти, и урожай от этого только крупнеет и вкуснеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже;
б) чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые "шарики" сидят - 4 м от ствола до ствола. "Стенки" можно сдвинуть до 3 м. Они очень удобны, но их не создать без каркаса или шпалеры;
в) "шарики" и кустарники смородины и крыжовника следует располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника - в шахматном порядке. Это экономит еще четверть места и улучшает освещение крон;
г) и "стенки", и ряды "шаров" и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать.
Как видите, места у нас не так уж и мало. Последнее данное: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не меньше, чем в 1,2, а лучше в 1,5 м друг от друга. Ежевике нужна шпалера высотой в 2 м.
Вообще создавайте сад так же, как обустраиваете дом. Не просто "вот тут будет десяток деревьев", а буквально так: "Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда". Примерно так же конструируется и огород. Тут учтем следующее:
д) умные дорожки не уже 40 см и расположены так, чтобы таскать и возить по ним было бы как можно короче. А самое неудобное - прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные грядки, если того требует удобство;
е) умные грядки подняты над почвой: обордюрены и заполнены перегноем. Высота - 20-30 см и выше, а ширина разная. Для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых оптимум - около метра. А для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли - не шире 60 см, и по центру - шпалерка для овощной "стены". Низ такой грядки используется под лук, морковь и зелень. Шпалеры для вьющихся овощей хорошо соединить "крышей" чуть выше головы и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки;
ж) такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет втрое быстрее, чем на грядке. Плюс стена декорируется. Надо только принять меры для гидроизоляции, чтобы грядка стену не портила;
з) для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее - круглые грядки. Разбросанные по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина - около метра. Красиво и удобно. Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании - округлая грядка, по центру - опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Особенно хорошо, если наверху устроен "зонтик". Такие грядки отлично устраиваются на стволах усохших деревьев;
и) наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также огораживаются, заполняются перегноем и превращаются в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно взрослое и центр кроны уже не плодоносит, то и для фасоли с огурцами. Урожай не велик, но растения сохраняются дольше;
к) ВСЕ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом! Это - газон косимый. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель.
Теперь посчитайте, какая площадь земли будет обрабатываться. Если в общей сложности полсотки - овощей будет больше, чем нужно. А ведь можно перегной еще и мульчой накрыть: завалить соломой, шелухой, травой, тогда поливать и слегка подпалывать придется раз в неделю - две.
 
 
А теперь повесьте план на стенку. Честно говоря, мне хотелось бы, чтобы в нем была какая-то заманчивость. Неудобство одно: это же сколько строить надо! Но эта проблема кажущаяся. Вспомните: именно потому, что мы ничего не устраиваем, мы и мучаемся все лето, и часто - без толку. Устроив сад один раз, мы не будем мучаться долгие годы. Не спешите. Берите из перечисленного то, что вам подходит. Начав работу, вы остальное придумаете сами.
 
Взято с сайта http://pervocvet.com.ua - поместье Первоцвет.
[наверх]
Водные процедуры с травами
[Восстановление и укрепление здоровья]
Лекарственные растения можно не только применять в виде отваров, 
настоек, мазей, но и использовать для водолечебных процедур, проще говоря, для лечебных и ароматических ванн.
Не боясь быть банальным, скажу, что вода – самое лучшее гигиеническое средство. И вовсе не обязательно для улучшения самочувствия идти в парную с березовым, дубовым или можжевеловым веником, что тоже, кстати, неплохо. Можно ограничиться и домашней ванной с добавлением различных травяных вытяжек или свежих трав.
Вообще, водолечение (гидротерапия) существует тысячелетия, и польза его несомненна. Даже простые горячие (гипертермические) ванны приносят большую пользу, уже потому, что тепло – это вид энергии, при помощи которой можно воздействовать на организм и улучшать его энергетический баланс. Человек в умеренном и особенно холодном поясе живет в условиях недостатка тепла, а во время болезни даже «пододеяльное» тепло оказывает положительный эффект. Что уж говорить о тепловых водных процедурах в виде парилки или ванны.
Что касается ванн с лекарственными растениями: лечебных, ароматных, общеукрепляющих – польза их в том, что биологически активные вещества, содержащиеся в растениях, положительно действуют на организм через кожу и дыхательные пути, попадая в кровь.
Самая первая и самая эффективная, на мой взгляд, – *ванна с сенной трухой. *
Она обладает общеукрепляющим свойством, стимулирует обмен веществ и не имеет никаких побочных эффектов. Принимать такую ванну нужно не чаще одного раза в две недели. Сенная труха – это то, что остается на траве, после того как убрали высохшую копну или стожок. Таким образом, труха бывает летней – свежей и весенней – прошлогодней (оставшаяся в сенном сарае с зимы).
3 кг трухи запаривают в большой емкости и выливают ванну с горячей
водой, куда садится больной, сверху ванна закрывается простыней с
прорезанным для головы отверстием. Время проведения в такой ванне от 20 мин до 1,5 – 3 ч. Желательно ее применять при болезнях суставов, особенно она эффективна при ревматоидном полиартрите.
Следующая по силе воздействия и пользе – *ванна с березовыми листьями или березовыми почками*. Почки березы собирают ранней весной, в самом начале их набухания и раскрытия почечных чешуек, и сушат только на холоде, так как в тепле они мгновенно распускаются и становятся непригодными для лекарственного сырья. Поэтому для ванн лучше и проще брать березовые листья, которые собирать нужно во время цветения березы – в мае, когда они клейкие и душистые. Сушить листья надо быстро, для этого лучше всего нарезать веники из концевых, тонких веток, которые быстро высыхают и легко режутся для приготовления березового отвара.
Мелко порезанные листья с концевыми веточками (1 кг) залить кипящей водой в большой кастрюле и после 30 мин настаивания вылить через марлю в приготовленную ванну. Время принятия такой ванны 15–20 мин.
*Ванна с отваром дубовой коры* очень полезна при повышенной потливости, гнойничковых заболеваниях, кожном зуде, сопровождающем сахарный диабет.
Для такой ванны нужна так называемая зеркальная кора, собранная с веток не толще 5 см. Кору (200 г) необходимо хорошо истолочь в ступке, залить на ночь холодной водой, а перед приготовлением ванны довести до кипения, немного подержать на небольшом огне в стадии кипения и после часового настаивания вылить через марлю в ванну. Но, такая ванна призвана облегчить симптомы. Вы должны помнить, что только снижая уровень сахара в крови пациента можно полностью избавиться от симптомов и осложнений диабета.
*Можжевеловая ванна* полезна для больных с обменными и воспалительными артритами. 2 кг можжевеловой хвои залить 4 л крутого кипятка. После 2 ч настаивания вылить в ванну через марлю. Пребывание в такой ванне не должно превышать 20 мин.
При детских диатезах, рахите, ревматизме и подагре взрослых очень
полезны* ванны с запаренной травой фиалки трехцветной*. Для этого
3-литровую кастрюлю, рыхло заполненную травой фиалки, залить кипятком и закрыть плотной крышкой, затем, процеживая, вылить в ванну, которую больному лучше принимать не менее часа.
*Освежающая ванна* с листьями березы, полыни обыкновенной, аира
болотного, мяты, чабреца, мелиссы благотворно подействует на организм. Всех компонентов по 30 г.
*Ароматные и витаминные ванны:* порошок корня аира болотного, донника лекарственного, мелиссы и душицы. Всех компонентов по 30г.
[наверх]
Гармоничное содержание животных и вегетарианцы
[Звери]
Главы из книги С. Тужилина «Питание почвы, растений, человека». Печатается в сокращении. Продолжение. Начало в № 1-6 2004 г., 1-3 2005 г.
Для нестрогих вегетарианцев, тех, кто готов потреблять молоко, но мясо не ест, проблема содержания животных также приобретает некоторую остроту. Например, чтобы корова, лошадь или коза регулярно давали так необходимое нам молоко, им следует ежегодно приносить теленка (жеребенка и т. п.). Так заведено у животных, потому что так нужно человеку - никуда не денешься. Но куда девать телят - зачем их много в усадьбе? Продавать? Хорошо, ежели рядом будет постоянный рынок сбыта на телят и прочий молодняк, и, видимо, на первых порах так и будет. Ну, а если с этим сложности, например, удаленное место проживания? Разводить стадо и этим превращаться в маленький колхоз? А вслед за разрастанием молочного стада, проблемы, связанные с его содержанием, растут быстрее снежного кома, начиная от проблем с соседями, к которым «иногда» начнут забредать коровы, козы, свиньи, выедая и вытаптывая по пути саженцы и прочие посадки (не говоря о своих посадках); с загонами-загородками, которые часто ломаются, а живые изгороди растут медленно; и до проблем с водой и кормами долгой холодной зимой. К тому же вольный выпас крупного рогатого скота приводит окружающее пространство лугов, степей, лесов в сплошное пастбище с неизменными лепешками на каждом шагу, вытоптанной и объеденной до уровня почвы травкой, обгрызанных и объеденных кустарников и отсутствием цветов. Причем, чем больше по количеству голов частное или общественное стадо, - тем интенсивнее проявляются признаки деградации окружающего пространства. Много - это не всегда хорошо. Такую картину сейчас можно наблюдать повсеместно, даже если уехать куда-нибудь очень в далекую глушь, - обязательно наткнешься на какую-нибудь лепешку, говорящую о том, что цивилизация теперь - везде. Поэтому и прогулки в хорошую погоду по соседнему с поместьем лесу могут превратиться для вас в нечто не очень привлекательное. Опять же, смею говорить об этом на основе своего многолетнего опыта периодических войн с соседскими коровами, баранами, свиньями и проблем со своими. Кроме затрат средств и времени на сооружение загонов, организацию выпаса, сенокошения, постройки и поддержания в порядке фермы (хлева), места для выгула, сеновала и пр., вас жестко привяжет к себе необходимость регулярного - двух-трехразового - доения и быстрой переработки молока (иначе - портится).
У меня в этом вопросе сложилось стойкое убеждение, которое основывается не только на нашем примере, но и при взгляде на современную деревенскую жизнь, идиллической которую никак не назовешь, что держать скот так, как это принято сейчас, придумано кем-то специально для того, чтобы крестьянин так и остался крепостным рабом. Только сейчас у него это выражается не в отработке барщины на «дядю» в лице барина или государства, а в тяжелом рабском труде для своего собственного выживания. Довольно часто можно слышать от бывших деревенских жителей, обосновавшихся в городе, негативные отзывы о своем детстве или юности, о своей обязательной обязанности ухода за животными. Если еще говорить о разведении стада, то это вообще-то и ненормально, неестественно, ведь по сути дела большое стадо - это тот же конвейер, поточное производство мяса, молока, шерсти и т. п. Отсюда идет и отношение к животным, как к чему-то неживому. На всех них и любви-то не хватит, а раз нет любви к каждому животному конкретно, то вместо неё появляются другие чувства, как правило, противоположные!
Конечно, не всё так мрачно, это, видимо, меня проблемы с коровами достали по самое горло. Но есть кое-что и другое. Вот, например, в одной из газет «Родовое имение» была статья жителя Индии о содержании коров в сухостойном трехлетнем периоде. Суть его мыслей в том, что в хозяйстве содержится несколько коров, которых сдерживают и пускают в загул раз в три года. Соответственно этому количество телят уменьшается в три раза, а молока за счет других коров меньше не становится. Однако, не все вопросы из этой статьи удалось мне прояснить для себя. Во-первых, по автору, коровы должны быть высокоудойные, чтобы не терять в количестве молока. Но тогда это - современные высокотехнологичные и «капризные» в отношении здоровья коровы, уход за которыми должен быть намного более тщательней, чем за нашими буренками. Во-вторых, большая ли разница в том, ежегодно вы забиваете скотину или раз в три года, всё равно ведь - надо будет забивать!
В-третьих, если кто-нибудь общался с непокрытой коровой, когда у неё начинается течка, наверняка знает, что без создания мощной системы загородок и запоров не обойтись, иначе она запросто убежит к «любимому» - любому быку, переломав перегородки, а заодно и себе ноги. Ну и еще нюанс: может быть, живя в Индии, и можно находить удовольствие общаться с коровами, боготворить их, называя священными животными, ведь зимы-то в нашем понимании в Индии - нет, зелень там - круглогодично. Наша реальность почему-то совершенно иная. Конечно, какую мы заслуживаем реальность, в такой и живем, но ту реальность, в которой мы захотим жить как свободные люди, желающие себе и окружающим любви и счастья, нам надо тщательно продумать и сформировать, исходя из опыта имеющейся на данный момент реальности. В этом плане как-то после прочтения нескольких книг о жизни и судьбе деревни в разные периоды 19 и 20-го веков, мы задумались: а что мы можем почерпнуть для себя полезного из опыта наших ближайших предков, кроме необходимости тяжкого, надрывного труда? Может быть, этот опыт, передаваемый из поколения в поколение, эта реальность, создаваемая нашими ближайшими предками и привели сейчас к развалу нынешней деревни и острому неприятию подобной ситуации для нас? Может быть, имеет смысл заглянуть немного поглубже в историю, когда сельский житель еще был свободен, в том числе и от непосильного труда, и именно там поискать ценные крупицы опыта жизни в гармонии с Природой и миром? Тогда, возможно, отпадут сами собой многие вопросы с содержанием животных, да и не только, не дающие нам покоя и заставляющие бросаться из стороны в сторону - то в колхоз, то в Индию, то еще куда-нибудь...
Однако всем вышеизложенным я бы не хотел отбивать охоту тем из вас, кто несмотря ни на что, намерен завести животных и жить с ними бок о бок, наслаждаясь взаимным общением и ставя его выше различных моих «пугалок». Наши собственные проблемы с животными стали рассеиваться как дым, когда мы сократили число коров, кошек, собак, куриц и прочей домашней твари. Когда их стало меньше, они стали нам интересны с точки зрения общения. Мне даже становилось скучно, когда бычка «Тюбика» с его потешным выражением морды и желанием поиграть «в бодалки» рядом не было, когда он уходил пастись в дальний загон. Или любопытно было наблюдать «разборки» петуха и его небольшой куриной «банды» с нашей домашней собачкой. Когда стало освобождаться время от почти непрерывного ухода за самым разнообразным «стадом», мы начали по-другому с ними общаться и глубже понимать каждого из них.
Так вот, что же необходимо знать прежде всего, когда вы решили завести животных для выращивания на мясо, молоко или для выведения молодняка? Здесь мы опять же обратимся к «Сельскохозяйственному курсу» Р. Штайнера, потому что (повторюсь) пока ничего лучшего с позиции духовной науки и практики мне не встречалось.
Во-первых, животным обязательно нужен выпас на вольном воздухе. Только таким образом оно сможет получать необходимый приток космических сил, идущий через воздух и через пищу для своего развития. Содержание в стойле - это конечно, необходимый элемент ухода за животными, но пусть он будет непродолжительным по времени. Индустриальные коровы, которые сейчас преобладают на фермах Запада и в некоторых наших крупных и современных агрокомплексах, выращиваемые преимущественно в стойловом содержании высокоинтенсивными технологиями, - это не тот путь, которым надо стремиться идти в своем хозяйстве. Постепенно, из поколения в поколение эти коровы теряют свои способности улавливать космические силы, следовательно, качество продукции, которую они дают, тоже падает. Чтобы наши животные могли активно вступать в космическую связь с космическим окружением, им необходимо надлежащим образом развивать свою голову, а этому развитию способствуют прежде всего корни и корнеплоды (аналогично и у человека).
Надо позаботиться о том, чтобы телята с детства, пока растут и развиваются, могли бы питаться, например, морковным кормом, но не одним, конечно, а в сочетании с семенем льна и другими травами с длинным стеблем, которые способствуют уравновешиванию развивающихся сил головы и задней части тела животного.
Если нам важно получать от коровы полезное, питательное и гармонично сформированное в теле животного молоко, корни и корнеплоды при этом нас уже будут интересовать меньше. Нам необходимо увеличивать в корме зеленую, листовую составляющую. Для этой цели хорошо подходит и сочное и подвяленное зеленое сено и так называемая «зелёнка» - посеянный в середине лета овес и убранный осенью перед снегом, имеющий обилие зеленой листовой массы, сочный и сладкий. В то же время для увеличения количества молока, по Р. Штайнеру, мало кормить коров листовым кормом, необходимо предусмотреть и такой корм, который позволит вам вырастить у себя высокоудойных коров, не прибегая к генетическим манипуляциям или искусственному осеменению. Это - бобовые травы и особенно, клевер. Влияние клевера как корма сразу не будет заметно у самой коровы. «Результат проявляется обычно через одно поколение: если такая корова отелится, телочка от неё вырастет в хорошую молочную корову».
Для того чтобы животные могли развивать свою костно-мышечную и систему обмена веществ, было бы полезно для них добавлять в корм плоды, семена и цветки, прошедшие стадию предварительной подготовки в виде варки, т. е. процесса, продолжающего созревание, идущее посредством сил солнечного тепла. Особенно это касается таких растений, у которых мало развиты листва и стебель, а в основном цветки и плоды. «Всё, что мало ценится в стеблевой части, что пышно цветет и плодоносит, надо варить». Понятно, надеюсь, что сейчас речь идет об откорме, и не только крупного рогатого скота, но и свиней и других домашних животных. «Откармливаемые животные жиреют, если вы им даете корм, содержащий плодоносящие части растений, по возможности подвергнутые дальнейшей обработке в виде варки или запаривания. Или корм, содержащий плодоносящие части, увеличенные в своих размерах по сравнению с первоначальным состоянием, например, корнеплоды, которые в процессе длительного окультуривания стали гораздо крупнее, чем это было им свойственно в диком состоянии...
Условиям откорма соответствует, например, масличный жмых самых разных видов». Конечно, надо не забывать о том, чтобы мясо и само животное в результате откорма могли иметь гармоничную структуру тела, то есть к вышеупомянутым вареным кормам желательно в небольшом количестве подмешивать и корни или корнеплоды для головы.
Еще один совет касается соли и заквашивания корма для животных. Это актуально не только для тех, кто проживает на холодных территориях. Соль для животного очень важна. Если в кормах содержится слишком мало соли, то животные начинают преждевременно и сильно линять, терять волос. Соль в данном случае способствует тому, что вещества из корма в достаточной мере доводятся до тех частей организма, где они должны действовать.
В то же время перегибать палку в заквашивании корма тоже не стоит. Имеется в виду: нет необходимости слишком сильно солить корм, что вредно сказывается на здоровье животного. С другой стороны, силос - это недостаточно засоленная или вообще несоленая сочная зеленая масса, у которой пошел процесс брожения. По утверждению Р. Штайнера, здесь органический процесс заходит слишком далеко, и это становится чрезвычайно вредным.
Естественно, мы не смогли у себя испытать и реализовать все рекомендации Р. Штайнера, хотя некоторые из них достаточно хорошо известны и у нас среди сельских жителей. Но вот насчет откорма свиней рекомендации работают эффективно. Поросята на сыром корме или на вольном выпасе растут медленнее и имеют мало жира в теле, в то время как те, что мы кормили вареной овощно-зерновой смесью, давали быстрый эффективный прирост живой массы. Также хорошо помогает «зелёнка». Осенью, когда коровы обычно сбавляют в удоях оттого, что трава загрубела и пожухла, а сено давать еще рано, она очень выручает, и молока сразу становится больше. Испытайте-попробуйте, ведь эти рекомендации, идущие из глубокой древности, полученные доктором Штайнером из области духа, наверняка работают так же, как и многие его другие по уходу за растениями, с землей, удобрениями, вредителями и пр.
 
Сергей Тужилин.
 
http://biodynamics-sib.narod.ru/any/book.html
[наверх]
Семантика народных узоров
[Вышивка. Бисероплетение. Роспись]

Каждый узор на одежде, рушниках и простынях имел определенный смысл и частно выступал в роли оберега.
Ниже приводяться некоторые узоры Белгородской области.

Источник: Жиров М. С., "Народная художественная культура Белгородчины". Учебное пособие, Белгород, 2000 г.

[наверх]
Значение узора в народной одежде
[Вышивка. Бисероплетение. Роспись]
В узорном творчестве существовал неписаный закон чередования цветов — выработанная веками цветовая система. В этой системе все теплые и горячие цвета назывались светлыми, а холодные — темными. В ряду орнаментальной системы ставились поочередно светлый — темный, светлый — темный, то есть теплый — холодный, теплый — холодный и т. п. Таким образом, цвет играет важнейшую роль в создании образа русской национальной одежды. Добавлю, что у северовеликорусов преобладали холодные цвета, серебристые, перламутровые, в то время, как у южно великорусов — горячие цвета: золотистые, красные, желтые в сочетании с черным.
В рассказе о русской крестьянской одежде никак нельзя обойтись без описания узоров, ее украшающих. Слово «орнамент» нерусское. Происходит оно от латинского слова «орнаментум», что означает «украшение», то есть улучшение художественного и эстетического качества чего-либо путем нанесения на него орнамента. Иноземное «орнамент» по-русски называется «узор». Слово же «узор» происходит от древнерусского слова «узорочье», что означает «украшение», «драгоценности».
Элементы, которые составляли русские узоры, в том числе и воронежские, имеют древнейшее происхождение и непосредственно связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками - первославянами. Боги-покровители, олицетворявшие силы добра, должны были оберегать честных, добрых людей от действия злых сил. Но добро само по себе всегда оказывалось неустойчивым, нередко уступало злу, становилось слабым. Поэтому оно нуждалось в поддержке людей, как сами люди в милости богов.
Для этого должен был существовать язык общения с богами. В качестве такого языка появились знаки-обереги, которые стали символическими изображениями как богов, покровителей и сберегателей славян, так и других существ и предметов, относящихся к силам добра. Эти условные знаки, вышитые или нарисованные, должны были всегда напоминать богам и другим силам добра, чтобы они вовремя отводили в сторону руку зла, когда оно захотело бы причинить человеку какую-либо беду или смертельное горе. Силы зла всевозможными магическими заклинаниями могли отнять у человека самое главное, без чего он был бы «не жилец на белом свете».
Самым главным наши далекие предки считали голову, руки, сердце и ноги. Их нужно было защищать от беды в первую очередь, и, следовательно, символические знаки-обереги располагались ближе к ним. Шею опоясывал жерелок — воротник рубахи. Вот на нем-то и разместили оберегающие знаки. Получился воображаемый забор вокруг шеи, через который злу не добраться до головы, теперь голова надежно защищена. Вслед за головой подумали и о сердце. Слева от жерелка сверху вниз к сердцу косой узкой дорожкой спускается пазуха рубахи — планка. По ней также вышивали знаки. Божество, видя свой знак на планке, должно было защищать сердце. Чтобы человек мог жить на земле положенное ему время, он должен трудиться, добывая себе пропитание, а это делали руки. Поэтому они, как голова и сердце, были защищены знаками-оберегами, размещенными на узких полосках по концам рукавов рубахи. И, наконец, ноги. Они передвигали тело человеческое по земле, помогали ему преодолевать земное пространство. Их тоже должны были охранять боги, видя знаки, расположенные на широкой полосе подола рубахи. Таким образом, женская и особенно мужская рубахи сами превратились в главный и ценный оберег.
[наверх]
Всё просто. Лопух большой. Вкусно, сытно, полезно
[Рецепты по приготовлению здоровой пищи] [Восстановление и укрепление здоровья] [Многолетние травянистые растения]
В этом очерке я хочу рассказать о таком замечательном растении, как лопух большой (Arctium lappa). В средней полосе России это, наверное, единственное растение с листьями, достигающими размеров 1,2 м в длину и до 70 см в ширину. 
Ботаническое название рода Arctium происходит от греческого слова "arctos" - медведь; видовое - от греческого "lavein" - брать, цеплять, хватать. Лопух является монокарпиком, то есть растением цветущими и плодоносящим один раз в жизни. В первый год развивается розетка прикорневых листьев, верхние листья размером значительно меньше нижних. Во второй год вырастает цветоносный стебель, достигающий 2,5 м в высоту и 6 см в толщину.
В лесу это, наверное, самое заметное растение. Если это растение первого года жизни, то внимание привлекают огромные кожистые листья, под некоторыми можно укрыться от дождя или палящего солнца. Если вы находитесь на природе, и у вас заболела голова, накройте голову листом лопуха, скорее всего головная боль пройдёт. При этом разомните лист в руках и соком растения натрите виски, это восстановит силы. В листья лопуха можно заворачивать скоропортящиеся продукты, мясо, рыбу. При этом продукты дольше не будут портиться.
Часто на рыбалке я пеку на углях рыбу, завёрнутую в листья лопуха или белокопытника. Получается даже лучше, чем запекать в фольге. А вот суп, приготовленный из молодых листьев лопуха довольно вкусный и сытный. Поначалу вкус немного необычный, но к этому быстро привыкаешь.
В детстве, когда мы с друзьями устраивали рыцарские поединки, из листьев лопуха делали доспехи и щиты, а репьи служили чем-то вроде снарядов. Играть в прятки среди зарослей лопуха тоже было очень интересно, мы обычно выползали из этих зарослей как козы, с головы до ног облепленные репьями.
Вот теперь я хочу рассказать о не менее ценной части этого замечательного растения как корни. Копать корни лопуха нужно первого года жизни осенью после того, как листья начнут вянуть или следующей весной до начала появления молодых листочков. Узнать растение первого года жизни очень просто, у него нет цветоносного стебля и замечательных корзинок с семенами, которые так и норовят прицепиться к одежде или волосам.
Выкопать корень лопуха - это целая наука. Корень обычно бывает очень длинным, мне приходилось выкапывать корни около 70 см длиной, при этом кончик обычно обламывался. А растёт лопух часто в очень плотной земле, такой, что и лопату загнать целая проблема. Кстати, кабаны очень любят лакомиться корнями лопуха. В Кумашке я часто встречал подрытые ими растения.
Осенью, когда листья лопуха уже стали вянуть, я решил накопать корней возле Щучьей лужи, где я ещё летом обнаружил большую плантацию.
Добыча корней для меня, это самое интересное дело, по сравнению со сбором травы или плодов. Это что-то сродни с поисками клада, по крайней мере, у меня возникают именно такие ощущения. Если не правильно будешь копать, то запросто обломаешь верхушку корня, а основная часть останется в земле. Тем не менее, кое-какой опыт у меня имелся, и я довольно быстро накопал несколько десятков корней. Затем возле воды счистил кожицу ножом и сполоснул. Дома разрезал корни вдоль, пополам или на четыре части, в зависимости от их толщины, нанизал на нитку и повесил для провяливания. Когда корни почти высохли, но ещё не стали очень жёсткими, нарезал их на небольшие кусочки, именно такое сырьё можно использовать для пищевых и лекарственных целей.
Кстати, вяленые корни очень вкусные, их можно есть вместо сухариков или чипсов, а пользы естественно будет больше. Смолотые в муку корни лопуха можно добавлять в каши, особенно вкусной получается каша из корней лопуха и гороха.

Традиционно, обзывая человека "лопухом", имеют в виду, что это простой, недалёкий человек, которого легко обмануть. Я считаю, что это несправедливо, ведь лопух - очень сильное, живучее, мощное растение, дающее и стол, и кров многим живым существам.

Пищевое использование.

Гороховая каша с корнями лопуха. Сухие корни лопуха размолоть в муку. Замочить в воде горох на 6 часов. Затем замоченный горох поставить варить на медленный огонь, добавить муку из корней лопуха. Варить до готовности. Добавить соль по вкусу. Перед подачей на стол заправить подсолнечным маслом и украсить полукольцами репчатого лука.
На 1 стакан сухого гороха - 2-3 столовых ложки муки из корней лопуха, 1/4 средней луковицы, соль по вкусу.

Молодые листья лопухов вместе с черешками, очищенными от кожицы, используют в салаты, супы и зеленые щи или жарят в масле. Впрок листья солят вместе со щавелём. Корни лопухов к осени накапливают от 19 до 45% инулина. Вместе с другими кореньями их кладут в супы и борщи, в качестве приправы или жарят с маслом, обваляв в сухарях, добавив картофель, из них готовят котлеты или биточки.

Из измельченных и отваренных в кислом молоке корней можно положить сладкий сироп или повидло. Отваренные свежие корни едят в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. Впрок корни лопухов маринуют с уксусом и пряностями. Высушенные и смолотые в муку, смешанные с двойным количеством ржаной или пшеничной муки, они идут на выпечку хлеба и лепёшек. Из сухих или поджаренных корней получается вкусный и питательный напиток. Особенно хороша смесь из корней лопухов и желудей.

Салат из лопуха. Листья лопуха опустить на 1-2 минуты в кипяток, слегка обсушить, измельчить. Затем перемешать с измельченным луком, тертым хреном, посолить и заправить сметаной. Листья лопуха - 600 г, лук зеленый - 200 г, хрен - 100 г, сметана - 80 г, соль по вкусу.

Паста с корнями лопуха и яблоками. Подготовленные корни лопуха большого отварить в подсоленной воде, протереть. Яблоки очистить, натереть на тёрке, смешать с пюре из лопуха, положить в смесь размягчённое сливочное масло, горчицу, посолить, массу взбить. 200 г корней лопуха, 100 г яблок, 100 г сливочного масла, ? чайной ложки горчицы, соль по вкусу.

Лекарственное использование.

С лекарственной целью используют корни, листья, семена лопуха. В корнях содержатся эфирное масло (до 0,17%), пальмитиновая и стеариновая кислоты, танины, стерины. Листья содержат слизь, следы эфирного масла, аскорбиновую кислоту, каротин; обладают антибактериальным действием. Препараты из корней - мочегонное средство.

В семенах содержится жирное масло (до 20%), пригодное для мыловарения и изготовления олифы. Из стеблей получают грубое волокно, из отходов после получения волокна - оберточную бумагу.

В народной медицине корни лопуха употребляют в виде настоя, отвара, настойки как потогонное, мочегонное и противовоспалительное средство при простудных заболеваниях лёгких, при почечнокаменной болезни, подагре, язвенной болезни желудка, гастрите. Также препараты лопуха используются при ишиасе и радикулите.

При гастрите рекомендуют настой и отвар корней лопуха.

* Настой: чайную ложку измельчённого корня заливают 400 мл кипятка, настаивают 12 часов, процеживают. Пьют по 1/2 стакана тёплого настоя 4 раза в день.

* Отвар: чайную ложку измельчённого корня заливают 200 мл кипятка, кипятят 5-10 минут на слабом огне, остужают, процеживают. Пьют по столовой ложке отвара 3-4 раза в день.

* Для лечения радикулита свежие листья обмывают водой, сухие обваривают кипятком и прикладывают к больному месту в виде слоя из 5-6 листьев, покрывают компрессной бумагой, накладывают тёплую повязку (повязывают тёплым платком).

* 1 столовую ложку корней лопуха залить 2 стаканами кипятка, довести до кипения, прокипятить в течение 10-15 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день (как мочегонное, при сахарном диабете).

* Для приготовления репейного масла 50 г измельчённых корней лопуха настоять в 200 мл оливкового масла в течения 14 дней в тёмном месте. Применяется как наружное средство для укрепления корней волос.

* 40 г свежих корней настоять в течение 1 суток в 100 г подсолнечного масла, затем прокипятить в течение 15 минут, процедить. Употреблять для лечения ран.

К ожогам прикладывают кашицу из свежих листьев лопуха.

Сроки и способы заготовки.
Листья и черешки лопухов дли использования в свежем виде, и для засолки собирают ранней весной, с начала вегетации растений, в течение 1-2 недель. Старые листья в пищу непригодны. Корни заготавливают с однолетних растений осенью, после полного увядания надземных частей, или рано весной, до начала вегетации лопухов.
 
Материал подготовлен на базе рассылок Травоведа  http://travoved.narod.ru/pro/blok2.htm
[наверх]
Описание содружества растений
[Совместимость растений] [Огород на участке]
Выделяемые листьями и корнями растений химические вещества могут оказывать на растущие рядом другие виды растений стимулирующее или угнетающее влияние, а также быть нейтральным к ним.
 
Культуры, пригодные для смешанных посевов
Список по схеме: - основная культура - совместимые культуры.
- Капуста белокочанная - cовместимые: Салат, шпинат, редис, укроп, огурец, томат, свекла, лук-порей, сельдерей, фасоль.
- Морковь - cовместимые: Лук репчатый, огурец, томат, салат, редис, редька, чеснок, горох.
- Петрушка - cовместимые: Огурец, томат, перец, редис, сельдерей, лук-порей, горох.
- Сельдерей - cовместимые: Капуста белокочанная, огурец, томат, салат, шпинат, свекла, фасоль.
- Свекла - cовместимые: Огурец, томат, фасоль, шпинат, салат, капуста белокочанная, редис, редька, лук репчатый, кольраби, чеснок, морковь, сельдерей.
- Репа - cовместимые: Капуста белокочанная, кукуруза, горох.
- Редис - cовместимые: Огурец, томат, все виды капусты, шпинат, чеснок,
все виды лука, петрушка, горох.
- Редька - cовместимые: Салат, кресс-салат, шпинат, свекла, морковь, пастернак, фасоль.
- Лук репчатый - cовместимые: Морковь, свекла, редис, кресс-салат, шпинат, огурец, укроп.
- Лук-порей - cовместимые: Сельдерей, морковь, свекла, салат, фасоль.
- Чеснок - cовместимые: Огурец, томат, морковь, свекла.
- Огурец - cовместимые: Кукуруза, фасоль, капуста белокочанная, салат, редис, шпинат, лук репчатый, чеснок, бобы, укроп, мелисса.
- Томат - cовместимые: Салат, редис, редька, свекла, морковь, петрушка, чеснок, капуста белокочанная, фасоль, кукуруза, бобы, мелисса.
- Баклажан - cовместимые: Фасоль, чабер.
- Горох - cовместимые: Все виды капусты, огурец, салат, морковь, репа, петрушка.
- Фасоль - cовместимые: Все виды капусты, кукуруза, огурец, томат, редис, свекла, сельдерей, шпинат, лук-порей.
- Бобы - cовместимые: Огурец, томат, кукуруза, редис, редька, шпинат.
- Кукуруза - cовместимые: Огурец, томат, бобы, фасоль, салат.
- Салат - cовместимые: Огурец, томат, фасоль, горох, капуста белокочанная, шпинат, редис, редька, лук репчатый.
- Шпинат - cовместимые: Огурец, томат, фасоль, капуста белокочанная, кольраби, редис, лук репчатый, морковь, петрушка, сельдерей, свекла.
- Укроп - cовместимые: Капуста белокочанная, огурец, лук репчатый.

Несовместимые для смешанных посевов овощные культуры:
Список по схеме: - основная культура - несовместимые культуры.
- Капуста белокочанная - неcовместимые: Петрушка.
- Морковь - неcовместимые: Укроп, анис.
- Сельдерей - неcовместимые: Морковь, петрушка, кукуруза.
- Редис - неcовместимые: Иссоп.
- Лук репчатый - неcовместимые: Горох, бобы, фасоль.
- Шнитг-лук - неcовместимые: Горох, бобы.
- Чеснок - неcовместимые: Капуста белокочанная, горох, бобы, фасоль.
- Томат - неcовместимые: Кольраби, укроп, фенхель.
- Перец - неcовместимые: Фенхель.
- Горох - неcовместимые: Томат, лук репчатый, чеснок.
- Бобы - неcовместимые: Лук репчатый, лук-порей, чеснок.
- Фасоль - неcовместимые: Лук репчатый, чеснок, фенхель, горох.
- Кориандр (кинза) - неcовместимые: Фенхель.
- Укроп - неcовместимые: Морковь, томат.

Однако совместимость или несовместимость посевов овощных культур во многом зависит и от условий их выращивания и агротехники.


Совместимость ароматических и лекарственных трав в саду и огороде
Базилик - хорошо растет с томатами, отпугивает мух и комаров.
Тагетис - отпугивает насекомых (следует сажать в разных частях участка).
Бораго - дружит с томатами, тыквой, клубникой: улучшает процесс роста и вкус плодов.
Валериана - ее вообще хорошо иметь где-нибудь в саду. ИССОП - любит капусту. Ревниво отпугивает капустную совку.
Мелисса лекарственная - желательно выращивать в разных частях огорода.
Любисток лекарственный - также хорошо выращивать в разных частях огорода: улучшает рост и вкус плодов!
Молочай чиновидный - отпугивает моль и мышей, значит, сам Бог велел выращивать в разных частях огорода.
Монарда трубчатая - хорошо смотрится с томатами: улучшает вкус и рост плодов.
Мята - хороша с капустой, томатами: улучшает общее состояние растений, отпугивает капустную совку.
Мята перечная - посаженная по капусте, отпугивает белянку капустную.
Настурция - очень терпима к редису, капусте, тыквенным; сейте ее под фруктовыми деревьями: отпугивает тлю, клопов, и прочих блошек.
Календула - хороша с томатами, сеять можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых.
Петуния - защищает бобовые растения!
Ромашка - хорошо растет с капустой и луком.
Укроп - как и иссоп, очень любит капусту и хорошо с ней растет.
Чеснок - сажайте его около роз и малины!
Эстрагон - сажайте его по всему участку!
Шалфей - сажайте около капусты, моркови, НО - подальше от огурцов.

Моё содружество
Кулисы из высокостебельных растений, даже посадка огурцов в открытом грунте среди свеклы и пастернака способствуют не только накоплению углекислоты, но и задержке паров влаги в межкулисном пространстве. Для огурцов ведь большое значение имеет не только поддержание влажности почвы, но и повышение относительной влажности воздуха.
Хочу рассказать о своем опыте выращивания огурцов, тыквенных и бахчевых по методу, который я называю «Содружество». Уже 10 лет я сею огурцы вместе с кукурузой или подсолнечником и не жалею об этом. При таком соседстве урожайность огурцов увеличивается в пять-шесть раз, они плодоносят до самых заморозков. Кукуруза, кстати, отзывается на такой способ выращивания также весьма заметной прибавкой урожая. Семена огурцов я сею на широкую грядку высотой 20 см по схеме 30х60 или 30х50 см, по краям грядки. А между ними сею кукурузу, предварительно пророщенную, чтобы она успела обогнать огурцы в росте. Перед посадкой, по центру грядки делаю неглубокую борозду, и в неё раскладываю зерна кукурузы, сразу по два-три в лунку. Когда они прорастут, окучиваю и удаляю слабые ростки. По мере роста огурцов направляю плети прямо на кукурузу. Стоит зацепить лист огурца за лист кукурузы - и плеть сама начнет оплетать стволик кукурузы. Не надо никаких шпалер и подвязок огурцов. Плоды висят на кукурузе, как яблоки, а не лежат на земле, значит и не гниют при дождливом лете. Двусторонняя посадка огурцов не даёт упасть кукурузе под тяжестью зеленцов на одну сторону. В чём секрет благоприятного содружества этих растений, объяснить не могу. Но факт налицо.
Из огурцов больше всего мне понравились сорта «Каскад», «Лорд», «Фермер», «Отелло».
Кукуруза самая лучшая – «Кубанская консервная» и «Супер сладкая2. Оба сорта отлично вызревают, дают полновесные початки.
Патиссоны сортов «Диск» и «Оранжевые» я сажаю по периметру картофельных грядок, а напротив каждого куста патиссона на расстоянии 10-15 см сажаю кукурузу. В результате патиссоны не лезут на картофель и не мешают при его обработке, при этом плодоношение такое обильное, какого мне больше нигде не приходилось видеть.
Теперь о дынях. Несколько лет я пытался их вырастить, но ничего не получалось. Иной раз даже завязей не было. А вот 2 года назад первый раз полакомился дыньками, а сажал их опять-таки вместе с кукурузой. Сажаю по той же схеме, что и огурцы, но на плетях оставляю только первые две-три завязи. Остальные обрываю: всё равно вызреть не успеют. Из сортов предпочтение отдаю «Ананасной», «Сладкому ананасу».
Нынешним летом попробую по этому же методу вырастить арбузы.
               
С. Б. МИНИН, Орловская обл., пос. Владимировский.


По соседству с яблоней посейте укроп

Издавна было замечено, что одни растения определенным образом влияют на другие. Например, капуста, высаженная в качестве уплотнителя на посевах огурцов, до самой уборки не поражается вредителями, тогда как на чисто капустном поле их бывает много, особенно тли.
Кстати, хорошее средство для борьбы с тлей и некоторыми другими вредителями - быстро измельченные в мясорубке и сразу же используемые корни конского щавеля, цикория (200 г на 10 л воды), или их надземные части (400 г).
Широко известен народный способ выращивания лука вперемешку с морковью. Последняя треть участка засевается только морковью. Со средней трети осенью вы соберете прекрасный урожай обеих культур, а по краям будет масса червивой моркови и червивого лука. Во многих местностях практикуется высевание конопли и укропа вразброс по огороду. В свое время этот прием был назван невежеством. Но вот, не живут вредители в таком невежестве.
Садоводы-любители практикуют посев лука-батуна по рядам и в междурядьях земляники. Листья этих культур обязательно должны контактировать, а срывание перьев лука на зелень увеличивает силу фитонцидных выделений. Две эти культуры отлично обеззараживают друг друга. Лука должно быть много, чтобы зелени той и другой культуры было поровну.
Что происходит при таком соседстве? В процессе эволюции луковая муха привыкла к фитонцидам лука, хотя его выделения смертельны для всех других мух. И наоборот, земляничный клещ или долгоносик приспособились к фитонцидам земляники.
Но как луковая муха не может вынести фитонцидов земляники, так и земляничные вредители не переносят фитонцидных выделений лука. Более того, на таких плантациях не бывает серой гнили даже в сырое лето.
Многие растения способны защищать друг друга. Известно, например, что на нижних ветках яблонь не бывает вредителей, если поблизости растут укроп, томат и другие фитонцидоносы. Так же замечалось, что в саду, где в междурядьях высажена кукуруза, вредителей на обеих культурах бывает меньше. Ещё ярче это явление будет выражено при засевании междурядий дикорастущей коноплёй - высокофитонцидным растением колоссальных возможностей (не путать с индийской коноплёй, которая является сырьём для изготовления наркотиков. Наша дикорастущая конопля не обладает подобными качествами).
Чтобы приготовить средство для опрыскивания, достаточно измельчить листья или корни в соковыжималке или провернуть через мясорубку, быстро промыть холодной водой, процедить и залить раствор в герметический опрыскиватель. Эти опрыскивания, несмотря на убийственную силу для вредных организмов, не имеют ничего общего с ядами.
При использовании подземных частей растений наивысший эффект получается от корней хрена, чеснока и лука. Испытывались так же и корни одуванчика, конского щавеля и репейника (200-300 г раздробленных корней на ведро воды). Из надземных частей растений были испытаны: перо лука и чеснока; листья бузины, конопли, облепихи, тополя, ольхи; хвоя; все пасленовые (ботва томатов, картофеля, табака).
Надземной части растений брали до 400 г на ведро холодной воды.
Издавна известен способ обрызгивания (веником) кустов смородины настоями и отварами луковой шелухи для борьбы с почковым клещом. Это уже другие, более стойкие фракции фитонцидов. К ним относятся настои из сухих растений. Если начать опрыскивание настоем луковой шелухи с начала выдвижения цветочной кисти и до образования первых ягод через каждые пять-семь дней, то не только клещей, но и никаких других вредителей на кустах не появится.
Аналогичны результаты и при опрыскивании кустов смородины и крыжовника препаратами из хрена, бузины, тополя. Растения оказывались чистыми от огневок, пилильщиков, галлиц, стеклянниц. При этом не причиняется вреда полезным насекомым. Охотясь за вредителями на разных растениях, они становятся невосприимчивыми к их фитонцидным выделениям.
Во время цветения в кусты крыжовника и смородины втыкают ветки бузины. Это защищает от огневки. С этой же целью кусты обливают раствором коровяка.
Наши деды защищались от плодожорки так: паклю, намоченную в дёгте, развешивали на сучьях яблонь после цветения.
Лучшие результаты даёт чередование опрыскиваний раствором сока листьев бузины с обработкой другими фитонцидами (настоем луковой шелухи, выжимками хрена, чеснока и др.). Отпугивают летающих вредителей растущие рядом с кустами люпин и томаты. Эффект увеличивается, если листья фитонцидоносов и защищаемых кустов соприкасаются.
Очень большие перспективы открывает провокационный метод защиты растений от вредителей. Если опрыскивать капусту выжимками из картофельной ботвы, то все капустные вредители перестают её «узнавать» и немедленно улетают, а ползущие вредители фитонцидами картофеля вообще убиваются. Если выжимками из листьев капусты опрыскивается картофельная делянка, то на запах слетаются капустные вредители и начинают откладывать здесь яички. Но когда дней через 10 из яичек появляются гусеницы, их тут же убивают фитонциды чуждого для них растения.
Подобные пары можно найти среди любых растений. Яблоню, например, можно с одинаковым успехом опрыскивать от плодожорки раствором из травы мокрицы, листьев томатов, тополя, хвои.
Виктор Михайлович НАЧАРОВ, г. Самара, 02.06.00.


Дружба и вражда растений
Нужно не только, чтобы растения не извлекали из почвы одни и те же питательные вещества и не заражали друг друга по наследству одними и теми же болезнями, но и не выделяли в почву жизненные отходы и защитные вещества, неприятные другому растению. Грамотно сажайте растения рядом друг с другом и вы получите хороший урожай. О том, как относятся друг к другу различные культуры, вы получите представления из нижеследующей таблички.

 

Овощная культура

дружит с...

враждует с...

Баклажаны

горохом, фасолью, картофелем

луком, помидорами, фенхелем, чесноком

Горох

баклажанами, картофелем, кукурузой, морковью, огурцами, редькой, турнепсом, фасолью

луком, помидорами, фенхелем, чесноком

Капуста

картофелем, луком, салатом, свеклой, сельдереем, укропом

земляникой, помидорами, фасолью, фенхелем

Картофель

горохом, баклажанами, капустой, кукурузой, настурцией, петрушкой, редькой, салатом, свеклой, укропом, фасолью, хреном, чесноком

огурцами, помидорами, сельдереем, фенхелем

Морковь

горохом, луком, помидорами

фенхелем

Огурцы

горохом, капустой, салатом, укропом, фасолью

картофелем, перцем, помидорами, фенхелем

Помидоры

зелёнными культурами, капустой, крыжовником, луком, спаржей,фасолью

картофелем, кольраби, огурцами, перцем(?), фенхелем

[наверх]
Шалфейно-солёный отбеливатель для зубов
[Природные моющие средства, гигиена]
Если Вы пьёте кофе, чай или едите определённую пищу, существует вероятность того, что цвет Ваших зубов изменится или на них появятся пятна. В отбеливающих средствах, которые продаются в магазинах, полно разных химикалий. 
Вместо них попробуйте этот простой рецепт. Он вернёт Вашим зубам жемчужную белизну. Он также обладает антибактериальным и мягким абразивным свойствами.
Возьмите 2 столовые ложки сухих листьев шалфея и 2 столовые ложки морской соли.
1. Прогрейте печь до 125°С. Размелите шалфей и соль вместе на мельничке для специй (чтобы смесь получилась очень мелкой, почти как пыль) или в ступке.
2. Ровненько разложите смесь на противне и запекайте её 30 минут. Охладите и перемешайте.
3. Зачерпните щёткой смесь и энергично почистите ею зубы.
4. Тщательно прополощите.
[наверх]
По грибы в сад
[Грибы]
Не всем присущ азарт грибника, но вряд ли кто откажется от вкусно приготовленных грибов. А что если далеко не ходить и вырастить грибы в собственном саду?
Выращивать грибы в искусственных условиях научились очень давно. Одним из первых культивируемых грибов был шампиньон, и только в последние сорок–пятьдесят лет широкое распространение получили другие виды грибов, такие как вешенка обыкновенная, опенок летний, шиитаке. Для их выращивания на садовом участке нужна мягкая древесина лиственных пород – осины, ивы, тополя, липы. Хуже в этом отношении дуб, ясень. Древесина хвойных непригодна из-за высокого содержания в ней смолистых веществ.
Большие бревна не потребуются, достаточно взять чурбаки длиной 30–35 см и диаметром не менее 15 см. Желательно использовать недавно срубленное дерево. В противном случае древесину отмачивают в воде 2–4 дня.
Существует несколько способов внесения грибницы в древесину. При первом способе это делается в подвале, где легко поддерживать высокую влажность воздуха (85–95%) и температура оптимальна для хорошего развития грибницы.
Подвал должен быть чистым, желательно перед началом работы провести его дезинфекцию, побелив стены известковым раствором хлорной извести. Не раньше чем через неделю после обработки в подвал заносят увлажненные чурбаки и начинают устанавливать их в колонны, друг на друга, одновременно внося грибницу. Первый чурбачок устанавливают на пол и при помощи чистой деревянной палочки или лопатки намазывают на верхний торец грибницу, равномерно распределяя её слоем около 1 см по всему диаметру.
Торцы отрезков должны быть чистыми, без следов земли или других загрязнений. Следующий чурбачок устанавливают на первый и также намазывают грибницей его верхнюю торцевую часть и т.д., пока в колонне не будет 3– 6 чурбаков. Закончив одну колонну, рядом начинают следующую.
Установив последнюю колонну, верхние торцы, не намазанные грибницей, накрывают толстой доской и присыпают соломой или смесью опилок с землей, чтобы сохранить влажность древесины внутри колонн и обеспечить доступ воздуха, необходимого для роста грибницы. Прорастание грибницы в древесину продолжается в течение 2–3 месяцев. В это время следует периодически проветривать подвал, так как в нём скапливается углекислый газ, выделяемый при дыхании грибницы.
Обросшие грибницей чурбаки осторожно вынимают из подвала и переносят на специально приготовленные грядки. Если вы начали работу в апреле–мае, то обрастание закончится в июле–августе, и уже в начале сентября вы получите первый урожай грибов.
Другой способ отличается только условиями прорастания грибницы в древесину. В этом случае вам не потребуется подвал, достаточно на своём участке выкопать траншею глубиной около 1 м. В траншею следует насыпать слой песка (10–15 см) и полить его водой. Затем подготовить древесину и далее провести те же операции, что и в предыдущем способе, намазывая торцы чурбаков и устанавливая их по три штуки в колонны. На верхние торцы грибницу не наносят, накрывают их и всю траншею досками и засыпают соломой или смесью опилок с землей. В сухую и жаркую погоду следует особенно внимательно следить за влажностью в траншее (полив раз в неделю, 5 л/м2), не допуская переувлажнения, и обеспечить хорошую аэрацию, чтобы исключить возможность развития плесневых грибов.
 
Грибница.
При выращивании грибов мицелий (грибница) играет роль своеобразной корневой системы, обеспечивая питательными веществами и влагой плодовое тело. Длина мицелия может достигать нескольких метров. По мере созревания грибницы на ней образуются небольшие тяжи из переплетенных нитей, и она приобретает кремовый оттенок. Грибовод-любитель должен уметь по внешнему виду определить качество посадочного материала. Если в купленной вами грибнице (в стеклянной банке или пакете) на поверхности субстрата тяжи составляют около 25–30%, то перед вами качественный посадочный материал. Чем меньше тяжей и чем светлее грибница, тем она моложе и, как правило, урожайнее; она хорошо приживется в субстрате. Появление нитей и тяжей коричневатого цвета, а также коричневых капель жидкости на них или на поверхности емкости с грибницей свидетельствует о том, что грибница уже «переросла» или подвергалась действию неблагоприятных условий (подморожена, перегрета). Такая грибница будет плохо приживаться и давать невысокий урожай.
[наверх]
Объявления
[Объявления]
с 19 по 27 апреля 2007 года пройдут курсы Академии родовых поместий (Украина)
по теме "Народные праздники в родовом поселении.
Организация и проведение народного праздника".
 
Цель курсов: Обучение обрядам, хороводам, танцам для того, чтобы проводить праздник в своём родовом поселении.
 
Во время курсов - обучение различным играм, обрядам, хороводам и народным танцам, которые можно проводить на праздниках; изучение особенностей проведения различных праздников, народный костюм и возможность его использования в современной жизни, а также праздничная атмосфера и хорошее настроение.
 
Программа:
1. Праздник – что это такое. Каким он может быть. Новый подход к понятию праздника – "Свята".
2. Праздник поселения как совместное деяние. Психологические аспекты межличностных отношений в совместных деяниях. Праздник как способ объединения людей.
3. Хороводы, игры, обрядовые действа, которые можно проводить на различных праздниках. Участие во всех проводимых хороводах, изучение и обучение их проведению. Вы окунётесь в атмосферу народного праздника, примите участие в  более чем 70 играх, 16 конкурсах и 6 состязаниях, направленных на раскрытие разных сторон участников и на развитие способностей: интуиции, силы и скорости мысли, памяти, ловкости, гибкости, внимания, острословия, выносливости, чувствительности, разучите 16 танцев, 12 хороводов. По всем проводимым играм и хороводам будет делаться конспект, по которому вы сможете потом проводить их у себя в поселении. Вы попробуете себя в роли ведущего различных элементов народного праздника. Во время праздников народных всегда была масса весёлых, подвижных и романтичных народных игр. Всё это вы сможете прочувствовать на себе, а потом передать другим.
4. Народные праздники – праздники всего поселения и праздники семейные, родовые. Как организовать и провести такие праздники сейчас, на этапе обустройства поместий и формирования поселений.
4.1. Возможные сценарии проведения некоторых народных праздников (Купалы, Коляды, Масленицы, День Макоши, ярмарки).
4.2. Обряды, продиктованные сердцем:
а) Родовые обряды крещения младенцев как часть мистерии рождения человека.
б) Обряд посвящения 12-летних мальчиков в юноши.
в) Обряд посвящения 18-летних юношей в мужчины.
г) Девичьи обряды.
5. Подготовка к празднику, создание соответствующей атмосферы. Важность и смысл сопутствующих элементов и действий.
5.1. Одежда.
а) Что в ней может быть отражено, её влияние на состояние человека. Отличие повседневных и праздничных нарядов.
б) Орнаменты, узоры, обереги, их значение в нашей одежде.
в) Как сотворить современную одежду, вложив в неё свои мысли и чувства, свой истинный образ.
г) Примеры возможного моделирования и изготовления одежды. Женские и девичьи сарафаны, костюмы, блузки, платья, мужские и детские рубашки и брюки из льна и натуральных тканей. Самотканые пояса. Новый взгляд на привычный жилет. Разновидности жилетов (спортивный, тёплый, летний, нарядный, повседневный). Организация, проведение и участие в показе мод готовых моделей. Желающие смогут приобрести понравившуюся одежду.
5.2. Праздничный стол. Обряды приготовления некоторых праздничных блюд: закваска, квас, сбитень, хлеб, пироги, сочиво (кутья).
5.3 Семинар: «Практическая культурология: древнеславянская одежда как основной элемент новой культуры».
- Древнеславянская одежда: исторический и этнографический экскурс.
- «По одёжке встречают…». О чём «говорит» одежда: смысловое, ритуальное и др. значения.
- Особенности различных материалов, используемых для создания одежды.   Преимущество льняного полотна.
- Виды и техники отделки. Обережная вышивка: тайны и значения. Символы в одежде.
- Практическое занятие: простой крой рубахи и сарафана.
- Практическое занятие: как носить такую одежду. Особенности пластики и походки.
- Постановка программы показа.
- Демонстрация коллекции Студии славянской моды «Отрада» (Беларусь).
6. Обмен опытом по проведению праздников среди участников. Круглые столы по различным темам. Создание совместных образов праздника как образа жизни в поселении.
7. Просмотр полезных видеофильмов.
 
На протяжении всех курсов:
 - вы сможете поучаствовать в хороводах, играх, танцах – прочувствовать атмосферу праздника;
 - обучиться хороводам, танцам и их проведению;
 - попробовать себя в роли организатора праздника, ведущего игр, состязаний, хороводов;
 - будет выделено специальное время для конспектирования полученных знаний, также ведущие расскажут о различных элементах проведения праздника, создания праздничной атмосферы, о нюансах организаторской работы;
 - можно будет приобрести DVD-диски с видеозаписью игр и хороводов, которые потом помогут вспомнить различные элементы проведения игр и хороводов.
- будут круглые столы на различные темы, на которых вы можете поделится своим опытом с мыслями с другими участниками академии.
 
Преподаватели и организаторы:
 - Вероника Гавриленок (г. Минск). Ведущая хороводно-игровой программы. Окончила Беларусский Университет Культуры (2001 г.), создала свой театр-студию "Родник", в котором поставила спектакль "Сотворение" и " Ведрусы" (2004 г.) В 2006 г. 5 месяцев посвятила тому, что ездила по стране и проводила праздники в разных городах России и Украины (была ведущей на 10 брачных слётах, в группе "Сотворение" в Киеве, на "Колядках" в Одессе, в поселении "Ковчег).
 - мастерицы студии славянской моды «Отрада» Зюлковская Алёна и Оксана.
«Этно-студия славянской моды «Отрада»  - коллектив беларусских мастериц, которые создают коллекции льняной одежды в народном стиле – рубахи, сарафаны, блузы с ручной вышивкой и различными видами отделки; современной одежды с элементами славянского стиля; повседневной одежды из льна. Имеют большой опыт по проведению праздничных театрализованных действ в народных одеждах.
 - Татьяна Шишкина (хутор Буда, Черкасская область). Уже несколько лет живёт с семьёй в своём поместье. Преподаватель курсов по кройке, шитью и вышивке. Разрабатывает модели современной одежды в народном стиле, с использованием обережных узоров, со знанием их значения и смысла.
 - Елена Письмак (хутор Буда, Черкасская область). Психолог, уже несколько лет живёт со своей семьёй в своём поместье. Есть опыт организации и проведения праздничных обрядов в своём поселении.
 - Руслан Стеценко, Вячеслав Богданов, Светлана Анчис, Татьяна Шевченко (г. Киев). Организаторы и ведущие курсов Академии родовых поместий в сентябре 2006 года под Киевом. Опыт проведения праздников, их роль в сплочении коллектива - будущих соседей по поселению, решению спорных вопросов. Есть большой опыт в организации проведения различных мероприятий, продумывания программы, решение различных организационно-технических вопросов, работа с людьми.
 
 
Стоимость:  970 грн. (195$) (полные курсы - 9 дней).
Есть возможность приезжать на 2-4-6 дней (стоимость 1 дня (суток) – 100 грн.)
 
Место проведения:
Игры и хороводы будут проводится на улице. Проживание – в благоустроенной базе.
Размещение в комнатах по 3-4 человека. На каждую комнату – холодильник, туалет, умывальник, душ. Всегда есть горячая вода.
Питание трёхразовое вегетарианское.
 
Во время курсов будет ярмарка – можно будет приобрести народную одежду, поделки, книги, диски, кедровую и другую продукцию.
Можно будет ходить в русскую баню (120 грн. в час, оптимально вмещается 6 человек).
 
Место проведения:
АР Крым (п-в Тарханкут), Черноморский р-н, с. Оленёвка, ул. Таврическая 18. Отель “Смерекова хата”
 
Добираться (от ж/д вокзала Симферополя):
 
1) Через Черноморск:
- Сначала едем в Черноморск
маршрутки: 6-50, 7-50, 8-35, 8-45, 9-20, 10-25, 11-25, 11-45, 12-25, 13-30, 15-25, 16- 35(по вт, ср, пт, сб), 20-20
ехать около 3,5 часа, стоимость ~ 25-30 грн.
- C а/c Черноморска садимся на такси – едем в Оленёвку
ехать 20 мин (25 км), стоимость такси 30-70 грн. (кооперируйтесь, чтобы вместе ехать по 3-5 человек).
 
2) Прямая маршрутка в Оленёвку:
Ходит раз в день, в 8.45, билет 30 грн; прибывает в Оленёвку 11.30.
 
Если вы приехали в Симферополь поздно вечером, и не попали на маршрутку в Черноморск, то езжайте в Евпаторию, с неё на Черномоск, а далее – такси до Оленёвки.
 
Начало курсов - 19 апреля с 18.00. Окончание 27 числа в 21.00.
Заезд 19 апреля – с утра до вечера. Выезд 27 апреля вечером - утром 28.
 
По окончании курсов слушателям выдаётся диплом ВОО “Академия родовых поместий” (не гос. образца).
 
Заявки на участие в курсах принимаются до 15 апреля, заявку можно сделать по телефону: 8-096-336-46-82 Светлана.
Количество мест ограничено. Регистрируйтесь заранее. Сделавшим предоплату – гарантия участия.
 
 
[наверх]

Подписавшись на газету, вы поддерживаете её развитие, в том числе распространение хорошей и полезной информации.
Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.
<<ПОДПИСАТЬСЯ>>