Хорошие газеты
Газета Быть добру Международная газета
"Быть добру"


Родная газета Международная газета
"Родная газета"
Подписаться на рассылку
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка о хороших событиях,
интересных мероприятиях
и полезных объявлениях.

Рассылка группы Google "Быть добру"
Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом











Группы








Загрузка...










Выпуск № 3(21)

• Можжевельник
• Как вырастить лес. Методическое пособие
• Растения-защитники наших огородов
• Концепция водоёма
• Естественное пчеловождение. Улей-лежак Лазутина Ф.
• Практикуемые ошибки при строительстве рубленого деревянного дома на основе сруба ручной рубки
• Создается родовое поселение Цветногорск
• Дикорастущие съедобные растения
• Чернокорень лекарственный
• Плетение из лозы и лыка
• Живём уже полгода
• Как мы с мамой в очередной раз съездили в свои поместья
• Наше творчество
• Мой домашний Аркаим
[скачать PDF-архив]
Подписавшись на газету, вы поддерживаете её развитие, в том числе распространение хорошей и полезной информации.
Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.
<<ПОДПИСАТЬСЯ>>

Электронный вариант номера
Можжевельник
[Деревья]
Можжевельник часто называют северным кипарисом. И не только потому, что отдельные деревца похожи на южного островерхого гиганта, но ещё и потому, что он состоит с ним в настоящем родстве — оба растения относятся к семейству кипарисовых.
По-разному величают можжевельник в народе. В одних краях его называют вереском, в других — яловцем, моржухой и бружжевельником. Ну, а геологи называют это вечнозелёное растение рудознатцем. Ведь это можжевельник помог обнаружить новые месторождения угля в Подмосковном угольном бассейне. В поисках их геологи исходили из того, что большие заросли можжевельника обычно образуются вблизи угольных пластов. При этом дополнительную информацию о подземных кладовых дают форма ствола и кроны, цвет хвои и другие особенности растения.
Осенью, как только появятся на можжевельнике чёрные с синим налётом ягоды, вернее, шишко-ягоды, приходят в лес заготовители. На можжевеловых кустах одновременно можно встретить зелёные и чёрные ягоды. Дело в том, что ягоды можжевельника созревают только на второй год. Зелёные ягоды — это ягоды первого года, а чёрные зрелые — второго. Заготовке подлежат и те, и другие. Зелёные ягоды идут на изготовление прочной и светоустойчивой золотисто-жёлтой краски, а чёрные — коричневой и чёрной. Спелые чёрные ягоды также заготавливают для нужд медицины и кондитерского производства. Эфирным можжевеловым маслом музыкальных дел мастера смазывают после лакирования и полирования поверхности смычковых инструментов.
В глухую зимнюю пору ягоды можжевельника остаются такими же свежими, как осенью. В это время можно увидеть на можжевельнике щуров и свиристелей, больших любителей ароматных ягод, содержащих до 40% сахара.
Хвоя можжевельника содержит эфирные вещества и фитонциды, убивающие гнилостные микробы. Поэтому осенью перед засолкой грибов, огурцов и капусты крестьяне пропаривают кадки кипятком с можжевеловым веником. Он убивает в древесине микробы и насыщает её крепким и приятным хвойным ароматом. В старину дымом можжевельника выкуривали из избы мух, комаров и других непрошеных гостей. Можжевеловая ветка заменяла инсектицидную шашку, с помощью которой уничтожают насекомых и в современных сельскохозяйственных постройках. Делал можжевельник попутно и другое дело — удалял из избы дурной запах и ароматизировал воздух.
Бывая в лесу, вы, конечно же, встречали засохшие кусты можжевельника. Быть может, эти растения прожили отведённый им природой срок и погибали от старости или им причинили вред люди или животные? Скорей всего, нет — можжевельник может прожить не одну сотню лет, да и от того, что срежут несколько веток с куста, он не погибнет. В чём же причина гибели растений? Чаще всего там, где торчат сухие остовы можжевельника, всегда сумрачно, солнечные лучи перехватили где-то наверху густохвойные лапы ели. Когда они были ещё небольшими ёлками, света можжевельнику хватало, но вот они выросли, и можжевельник оказался в тени. Всё может пережить маленькое деревце или кустарник, даже лютый мороз, но тут же погибает, как только его лишают солнечного света.
Приглядитесь внимательно к засохшему деревцу. От корявого узловатого ствола боковые ветви вначале идут под прямым углом, затем постепенно выгибаются, образуя крутые дуги, затем плавно переходят в вертикаль. Эта своеобразная архитектоника ствола и ветвей можжевельника находила практическое применение у крестьян. Из крепкого можжевелового сука вырезали то кронштейн для полки, то крюк для подвешивания окорока, а при необходимости и «кошку» с тремя-четырьмя лапами, которой можно достать со дна колодца затонувшее ведро. Засохший можжевельник – прекрасный материал для резных, токарных и столярных работ. Его древесину не нужно специально сушить — она уже высушена и выдержана, как правило, в течение многих лет. Можно не опасаться появления трещин. Важно и то, что древесина засохшего и простоявшего долгое время под открытым небом можжевельника намного декоративнее древесины живого дерева. К тому же, заготавливая древесину засохших можжевельников, вы не принесёте вреда нашему зелёному другу — лесу.
Можжевельник — ядровая порода. Около коры расположена узкая светло-жёлтая полоса заболони, образующая волнистое кольцо неправильной формы. Внутри кольца красно-коричневая древесина ядра. Со временем заболонь становится тёмно-жёлтой с зеленоватым оттенком, а ядро приобретает красивые оливково-голубые оттенки.
На торцовом срезе можжевельника чётко различаются годичные слои. Слой одного года, то сужаясь, то расширяясь, повторяет прихотливые изгибы другого. Красные, жёлтые, синие, коричневые и зеленовато-оливковые оттенки живописно оттеняют эти слои.
Можжевеловая древесина, в отличие от древесины других хвойных деревьев, не имеет смоляных ходов, поэтому она легко принимает различные красители и легко полируется. Крепкая, тяжёлая и плотная древесина хорошо обрабатывается различными режущими инструментами. Резак, резец или стамеска без сколов режут древесину во всех направлениях. Срезы получаются чистыми и глянцевитыми. Древесину можжевельника можно с успехом применять для очень тонкой плоскорельефной и объёмной резьбы.
У древесины можжевельника незначительная усадка, а изделия из неё растрескиваются и коробятся очень редко. И не случайно древние новгородские мастера точили из него различную мелкую посуду, детали ткацких и токарных станков. Найденные археологами при раскопках изделия из можжевельника сохранились значительно лучше изделий из других пород дерева.
Небольшой диаметр стволов можжевельника обыкновенно не даёт возможности вытачивать на токарном станке или выдалбливать вручную крупную посуду. Но бондарная техника позволяет увеличить намного объём посуды. Из узких дощечек-клёпок можно изготовить посуду, вмещающую несколько литров жидкости. В Прибалтике из можжевельника делают бондарные бочата, кружки для кваса. Своеобразный вкус и аромат приобретают огурцы и грибы, засоленные в можжевеловой кадушке. В можжевеловой посуде долгое время не закисает молоко, остаётся свежей сметана и не горкнет сливочное масло.
В промышленности из древесины можжевельника добывают смолу, заменяющую сандарак — привозную смолу североафриканского дерева, которая идёт на изготовление ценного белого лака.
 
По материалам интернета.
[наверх]
Как вырастить лес. Методическое пособие
[Лес]
Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье», №№4(16)-6(18) 2009 г., 1(19)-2(20), 2010 г.
 
Создание питомника для выращивания саженцев (продолжение)
Выращивание клёна
Клён остролистный – быстро растущее в раннем возрасте дерево, очень требовательное к богатству и влажности почвы. Крупные саженцы клёна остролистного, а также большинства других встречающихся в России видов клёна достаточно легко выращиваются в любительских лесных питомниках за один-два года. Как и семена липы, семена клёна нуждаются в длительной холодовой обработке перед посевом (см. «Выращивание липы»). Клён также можно посеять осенью, тем самым предоставив семенам возможность зимовки и подготовки к прорастанию в естественных условиях. Осенний посев семян клёна является самым разумным и простым способом обеспечения их всхожести (проводить его надо как можно ближе по времени к установлению снегового покрова – тем самым вы обеспечите минимальные возможности для осеннего развития сорняков).
Если по каким-либо причинам собрать и посеять семена клёна осенью не удалось, практически в любой год можно найти весной прорастающие семена клёна. В отличие от семян липы, семена клёна прорастают очень рано (начинают прорастать через несколько дней после схода снега) и не боятся лёгких заморозков. Поскольку созревшие семена клёна опадают на землю уже после листопада, весной они лежат поверх старых листьев и собирать их очень легко (особенно благодаря тому, что белые кончики молодых корней очень хорошо видны на фоне тёмной листвы). После урожайного года за полчаса можно насобирать достаточное количество прорастающих семян, чтобы создать довольно крупный питомник. Начинающим лесоводам-любителям, безусловно, можно порекомендовать выращивание клёнов из собранных весной прорастающих семян. Надо только внимательно смотреть, семена какого клёна вы собираете: нередко рядом растут деревья и остролистного клёна, и сорного ясенелистного клёна, и их семена лежат и прорастают вперемешку. Семена этих двух видов очень хорошо отличаются, так что случайно перепутать их невозможно. Собранные весной семена надо хранить до посева в холодном сыром месте (например, в холодильнике в закрытой стеклянной банке, на дно которой налито воды слоем в несколько миллиметров) и как можно быстрее посеять. Кончики корней прорастающих семян очень чувствительны к высыханию, поэтому нельзя их держать на открытом воздухе больше нескольких минут.
Посев семян следует проводить рядками на расстоянии 15–20 см друг от друга, с расстоянием между семенами – 4–5 см при осеннем посеве семян и 7–8 см при весеннем посеве прорастающими семенами. При осеннем посеве семена просто втыкайте в почву (крылышком кверху) на глубину 0,5–1 см. При весеннем посеве втыкать семена нельзя, поскольку тонкий молодой корешок очень хрупок, а при его обламывании проросток гибнет. Поэтому сначала сделайте бороздки, в них разложите прорастающие семена корешками книзу, а затем засыпьте их нетолстым слоем земли (до 1 см). Если корешки очень длинные, под каждый из них специальным колышком сделайте ямку. Всходы клёна растут довольно быстро, особенно на плодородной почве и при хорошем увлажнении. Летом следите за тем, чтобы всходы не затенялись сорняками, а в сухую погоду постарайтесь обеспечить полив. К осени в благоприятных условиях всходы достигнут высоты 20–40 см. Самые крупные из них можно будет высадить на постоянное место, прочие – в «школку» для доращивания в течение ещё одного года. В «школке» рядки сеянцев следует располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга, а сеянцы в пределах ряда – на расстоянии 5–10 см. К осени второго года клёны будут вполне пригодны к посадке на постоянное место.
 
Выращивание берёзы
Берёза бородавчатая, а также большинство других растущих в России видов берёз относятся к так называемым пионерным породам деревьев, способным быстро захватывать новые открытые пространства за счёт образования большого количества семян и лёгкости разноса их ветром, а также за счёт быстрого роста. С другой стороны, берёзы очень требовательны к свету и совершенно не переносят сильного затенения. Очень мелкие семена обусловливают относительно медленный рост берёзы в первые недели жизни: месячные всходы берёзы в средних условиях имеют высоту 1–2 см. За счёт этого берёза на ранних стадиях своего развития очень уязвима к затенению сорняками. К тому же мелкие всходы очень легко повреждаются при выдёргивании крупных сорняков – прополки надо проводить очень часто, чтобы избежать появления более или менее крупных сорняков. А значит, успешное выращивание берёзы требует тщательной подготовки почвы (чтобы ослабить развитие нежелательной растительности) и качественного регулярного ухода за посевами в первые недели их жизни. На практике это означает, что прополки посевов берёзы в первые полтора месяца необходимо производить, как минимум, еженедельно.
Семена берёзы бородавчатой могут всходить без специальной обработки холодом, но всхожесть может быть низкой. Лучше всего заранее (в середине зимы) проверить всхожесть семян, выложив некоторое их количество в блюдце с мокрой марлей или фильтровальной бумагой. При комнатной температуре семена начинают прорастать через 7–10 дней. Если всхожесть низкая (меньше 10%), её можно несколько повысить с помощью специальной холодовой обработки: засыпать семена в стеклянную банку, слегка увлажнить (так, чтобы семена начали слипаться, но при этом в банке не было бы не впитавшейся в семена воды) и поставить за 3–5 недель до посева в холодильник или холодный подвал с температурой около 0° или чуть ниже. Непосредственно перед посевом семена следует достать и слегка подсушить при комнатной температуре до состояния сыпучести (нельзя хранить их влажными в тепле, иначе они начнут прорастать до посева и в результате погибнут).
Посев семян берёзы следует проводить рядками с расстоянием между ними 15–20 см. В ряду семена следует располагать сплошной строчкой, практически вплотную друг к другу (всхожесть семян берёзы даже при самой тщательной подготовке оказывается не слишком высокой, и значительная часть всходов гибнет в силу механических повреждений при прополках). Если вы используете семена, смешанные с семенными чешуйками, то на 1 кв. м посевов (при длине рядков примерно 6 м) такой смеси понадобится примерно 200 мл, или один стакан. Не закрывайте семена почвой – лишь вдавите их в почву пальцами или плоской дощечкой (семена должны или лежать на поверхности, или быть прикрыты слоем земли в 1–2 мм). Очень полезно прикрыть посевы на первые несколько дней плёнкой или нетканым укрывным материалом. Почва должна постоянно оставаться влажной. Но не используйте для полива посевов берёзы лейку – это может привести к размыву посеянных семян; лучше всего воспользуйтесь пульверизатором.
Скорость появления всходов сильно зависит от погодных условий, температуры почвы и прочих условий. Как правило, всходы появляются в течение двух недель. В первое время они очень малы – не больше спичечной головки, поэтому при прополках надо проявлять предельную осторожность (всходы легко случайно выдёргиваются вместе с сорняками). Такая же осторожность нужна и при поливах. Относительно быстрый рост молодых берёз начинается лишь во второй половине лета, и при благоприятных условиях к осени всходы могут достигнуть высоты 20–30 и даже 50 см. На следующую после посева весну сеянцы следует рассадить в «школку». Сеянцы берёзы обычно очень сильно отличаются по высоте (самые крупные могут быть в 10 раз больше самых мелких), и при пересадке можно произвести сортировку, посадив самые крупные на отдельную грядку в «школке» или даже на постоянное место. В «школке» располагайте рядки берёз на расстоянии 25–30 см друг от друга, а сеянцы в ряду через – 5–7 см (отобранные крупные сеянцы можно высаживать реже – через 10–12 см, это позволит получить наиболее крупные саженцы). К осени первого после пересадки года берёзы достигнут высоты, при которой их можно высаживать на постоянное место (40–80 см).
 
Выращивание серой ольхи
Серая ольха несправедливо считается многими лесоводами деревом сорным, бросовым, деревом, которое надо скорее изводить, чем разводить. Это мнение связано с низкой товарной ценностью ольховой древесины: она слишком мелкая, кривая и мало на что годится. Но серая ольха, благодаря своей способности к фиксированию атмосферного азота (с помощью бактерий, живущих в клубеньках на её корнях) способна расти на самых истощённых и деградированных почвах, постепенно восстанавливая плодородие этих почв. Ольха – очень быстро растущее и живучее дерево, поэтому она вполне подходит для разведения новых лесов (особенно – для использования в качестве примеси к посадкам других деревьев).
Выращивание серой ольхи практически ничем не отличается от выращивания берёзы. Семена ольхи не нуждаются в холодовой обработке: они и без этого хорошо всходят. Ещё одно отличие связано с тем, что шишечки ольхи не рассыпаются при сборе семян, как серёжки берёзы, и потому семена получаются чистыми, без посторонних примесей. Посев семян ольхи в рядках следует проводить таким образом, чтобы на 1 м длины грядки приходилось 200–500 семян (т.е. семечки располагались в среднем через 2–5 мм).
Необходимо отметить, что чёрная ольха, также широко распространённая в европейской части России, по условиям выращивания существенно отличается от серой. Это значительно более требовательное к богатству и влажности почвы дерево, которое требует при выращивании в питомниках очень частых поливов и более редкого посева. По требованиям к местам постоянной посадки чёрная ольха также существенно отличается – она плохо растёт на бедных и истощённых почвах с плохим увлажнением и пригодна для посадки в основном на богатых и влажных почвах по берегам рек. Чёрная ольха более капризна, и вряд ли её можно рекомендовать для выращивания в любительских лесных питомниках.
 
Продолжение в следующем номере.
 
А.Ю. Ярошенко.
 
http://planting.forest.ru/guru/kak_vyrastit_les/index.html
[наверх]
Растения-защитники наших огородов
[Огород на участке]
Бузина, растущая рядом с кустом крыжовника, отпугивает от него бабочку-огнёвку, а посаженная рядом с яблоней и сливой, защищает их от плодожорки.
Высаженная конопля отпугивает гороховую тлю, свекловичных блошек, личинок майского жука и других вредных насекомых. Коноплю высевают по краям грядки (свёкла) или добавляют при посеве (горох).
Настурция предотвращает развитие возбудителя фузариоза астр.
Ноготки (календула), высаженные среди различных культур, защищают их от клещей и фузариоза.
Петрушка посевная (кудрявая), посаженная вокруг кустов земляники, отпугивает от неё улиток, а под кустами винограда защищает его от филлоксеры.
Помидоры, посаженные в междурядьях крыжовника, отпугивают пилильщика и огнёвку.
Черёмуха, находящаяся рядом с томатами, защищает их от озимой огородной и луговой совок и других вредителей; посаженная у дома – уменьшает в нём количество мух.
Рядок чеснока, посаженный через два рядка гладиолусов, защищает растения от фузариоза.
Посадка чеснока и лука среди кустов смородины и земляники отпугивают почкового клеща.
Валериана, зверобой, пижма, мелисса, посаженные рядом с плодовыми, защитят их от цветоеда, медяницы, плодожорки.
 
Из листков календаря "Растения-защитники"
Иногда бывает, что на садовом участке появляется много мышей. В этом году садоводы уже жалуются на миграцию мышей с полей к жилью. В садовых домиках появляются и крысы. Иметь дело с приманками, начинёнными такими ядами, как фосфид цинка или мышьяк, опасно. От них могут погибнуть наши помощники в саду – птицы, домашние животные. Поэтому лучше воспользоваться биологическими способами защиты от грызунов. Вот несколько рецептов.
Разложите в обнаруженных норах листья багульника болотного, и мыши покинут их. Свежие или высушенные растения чернокорня лекарственного ошпарьте кипятком и разложите в местах, где водятся мыши и крысы. Грызуны оттуда уйдут. Перед побелкой штамбов и основных ветвей плодовых деревьев добавьте в известь порошок из размолотой чемерицы Лобеля. Зайцы и другие грызуны не станут обгладывать такие деревья. Штамбы плодовых деревьев можно обвязать ветками бузины. Обычно на деревья с такой защитой грызуны не нападают.
 
А. Бородулин "По соседству мы живём"
При составлении списков растений "дружат-не дружат" иногда возникают противоречия: одни и те же растения входят в обе графы. В чём дело?
Ошибок и разногласий особых тут нет. К примеру, сообщается, что крыжовниковую огнёвку от ягодников отгоняют сельдерей, помидоры, пеларгония (герань). Но гераням-то крыжовник совсем ни к чему, там, меж кустов, ей темно и холодно. Здесь надо учесть пользу, приносимую основной культуре – ягодникам.
Также угнетённым будет огуречник (бораго) под калиной, однако он отпугнёт с калины вредителей. Лук репчатый не добирает урожая в междурядьях моркови, тем паче, если междурядья узкие. Тем не менее, они защищают друг друга от вредных для них мух.
Невелика зависть расти укропу, фасоли, сельдерею, луку в тени огуречных листьев. Какой уж там урожай?! А вот огурчики от такого соседства только выиграют: и под защитой от клеща, и от бактериальных гнилей, да и хрустеть будут в засолке.
Высокофитонцидное растение – чеснок. Он спасёт десятки культур от вредителей и болезнетворных микробов. Но сам будет страдать среди кустов роз, смородины, яблони, огурцов, капусты, помидоров, картофеля, защищая их существование.
Поэтому, не ожидая особого урожая от растений-защитников, сажайте их по прибороздкам, в междурядьях основных культур, в рядочках хотя бы по одному растению, облегчающему по разным причинам участь ведущей культуры.
В картофель – котовник, кориандр, настурцию, лук, хрен, фасоль, ноготки, бобы, бархатцы, горох, ранние сорта капусты (увеличив междурядья на 10-15 см), редис, шпинат, кресс-салат.
В капусту – сельдерей, томаты, мяту, настурцию, огуречник, салат, чеснок, шнитт-лук, чабрец, укроп, лук, бархатцы, редис, шпинат, петрушку.
В огурцы – укроп, фасоль, чеснок, кочанный салат, сельдерей, лук на перо, бобы, горох, фенхель, котовник, шнитт-лук, горчицу салатную.
В помидоры – капусту салатную, петрушку, чеснок, чабрец, базилик, шпинат, лук, морковь, редис, редьку, свёклу, укроп, салаты, капусту позднюю.
В морковь – луки, чеснок, редис, капусту, свёклу, помидоры, салаты, укроп, базилик, козелец.
В лук репчатый – свёклу, капусту, салаты, морковь, сельдерей, томаты, укроп, огуречник, редис, бархатцы, эшшольцию.
В свёклу – укроп, салаты, редис, кольраби, лук, бобы, чеснок, кабачки.
В кабачки – кукурузу, свёклу, лук репчатый.
В перец – базилик, укроп, баклажаны.
В землянику садовую – чеснок, петрушку, лук-порей, редис, бобы, лук, редьку, шпинат, бархатцы, эшшольцию, ноготки, настурцию.
На межах, заброшенных уголках, пустующих местах, в защитках, живых изгородях желательно оставлять до полного цветения растения природной флоры (для многих – сорняки): пижму, полынь, крапиву, одуванчик, мяту, цикорий, коноплю, тысячелистник, ромашку аптечную, лопух. Пока они растут и цветут, служат пищей и кровом для полезных насекомых огорода, а когда отцветут – их можно использовать в качестве настоев для подкормок и защиты овощных и садовых культур.
Из архива газеты "Голос Череповца".
 
Буду рада, если эта информация окажется полезной. С уважением, Ольга.
 
По материалам сайта http://www.nvkz.kuzbass.net
[наверх]
Концепция водоёма
[Вода на участке (пруд, родник, колодец) ]
1. Идея водоёма
Озеро для условий чернозёмной полосы России или северо-востока Украины, для других климатических зон, ландшафтов свои особенности. Исходим из худшего варианта: не всегда на участке есть выходящий на поверхность родник, ручей, которые могут стать основой и пополнять в дальнейшем озеро. За основу берётся бессточное озеро с атмосферным питанием, как наиболее вероятный вариант. Первоисточником всех пресных вод являются атмосферные осадки. Поэтому озеро будет иметь источником пополнения воды дожди, снег, росу. В нашем климате выпадает в среднем за год около 500 мм воды. Нужно уменьшить летом испарение воды, а в осенне-зимнее время испарение и так невелико. Для этого нужно защитить поверхность от чрезмерного нагрева и от ветра, как основных причин испарения. Это значит, что надо выбрать для озера место, защищённое рельефом от преобладающих ветров и солнца – низины, котловины, северные, северо-восточные, северо-западные склоны. С этим же вполне справятся посаженые вокруг озера влаголюбивые деревья и кустарники.
1.1.Ширина водоёма
Для уменьшения испарения воды с поверхности водоёма, сажаем с южной стороны деревья. Максимальная высота обычных для нашей местности деревьев 30 м. Для того чтобы стоящие с юга деревья надёжно летом закрывали воду, ширина озера для широты 50 град. должна быть 8-10 метров.
1.2.Глубина
Глубина выбирается в самом глубоком месте не менее 2,5–3 м, так как на этой глубине земля имеет среднюю температуру около 11°С и будет охлаждать воду, кроме того, это благоприятная глубина для зимовки рыб и некоторых водных растений. Необходимо учитывать, что за счёт растительных и других осадков, глубина через 2–3 года уменьшится на 0,5–0,8 метра. Для того чтобы осадки не скапливались в самом глубоком месте, дно делают в виде террас.
1.3. Площадь и длина
Минимальная площадь для образования устойчивых водных экосистем 200–300 кв.м. Это ограничение получается из принципа полноты экосистемы, только при таких площадях при естественной продуктивности, возможно существование хищной рыбы – вершины этой мини-экосистемы. Чем больше водоём, тем его экосистема более устойчива и стабильна.
Получается длина озера 20–30 м при ширине 8–10 м и глубине 2,5–3,5 м, и оно (желательно) вытянуто с востока на запад.
1.3.Берег
Берега должны быть, за исключением нескольких мест для купания, по возможности крутыми 60–40 град., пологие берега 20–15 град. приведут к дополнительным потерям за счёт испарения до 1000 литров в летний день. Водоём может быть с высокими берегами или почти утопленным в землю. Высокие берега с большими насыпями хорошо защищают его от наводнения и дождевых вод. Водоёмы с низкими выглядят эстетичнее и более практичны в обслуживании.
1.4.Температура воды
Сохранив воду прохладной, можно не только уменьшить испарение, но и наоборот, получить из воздуха дополнительное количество воды, которая конденсируется на холодной поверхности. В прохладной воде меньше размножаются личинки комара, реже наблюдается "цветение". Чтобы поверхностный слой был холодным, нужно перемешивание воды – запустить уток, лягушек, рыбу. Но лучше всего с этим справляются дети, которых в летний день от воды не оттащить, ну и самому хозяину тоже поплескаться не грех. Человек ведь тоже часть этой экосистемы? Перемешивание воды также увеличивает её насыщенность кислородом. Дополнительно помогут укрыть воду прибрежные деревья и водоросли (ряска, водокрас, чилим, кувшинки, кубышки).
1.5.Форма водоёма
Лучше устраивать водоём так, чтобы он не имел углов и слегка огибал дом – это создаст энергии, положительные для обитателей дома. Ведь в природе практически не встречается углов. Если сделать в виде неправильной восьмёрки, то в узкой части можно в дальнейшем построить мостик и любоваться водной гладью, наблюдать за цветущими кувшинками и рыбами. Очень красивый вид имеют водоёмы с островами и полуостровами.
 
2. СТРОИТЕЛЬСТВО
2.1. Дно
Хотя современные методы строительства прудов развиты технологически, их нельзя назвать разумными. Помимо высокой стоимости строительства, они имеют высокую стоимость владения – ремонт, уход, расходные материалы, энергия и дополнительное оборудование делают их дорогими игрушками. Поэтому наиболее рациональным и чистым методом выглядит использование в качестве гидроизоляции чаши озера глину. Глина вполне способна противостоять корням растений и самоизолировать небольшие повреждения.
Особое внимание при строительстве следует уделить тщательной гидроизоляции – глиняному «замку». Она выполняется из хорошо размятой с водой до состояния мягкого теста «жирной» глины и хорошо утрамбовывается. Для улучшения пластических свойств её замачивают и дают вылежаться, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если её заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она хорошенько выморозилась и размокла.
Дно и борта котлована посыпают сажей, чтобы отпугнуть земляных червей, а поверх неё укладывают влажную мятую глину. Наносят последовательно в 2–3 слоя толщиной 7–12 см. Нанесённый слой надо просушить, но не допускать образования трещин. Притенять от солнца можно соломой. Глина при этом даёт усадку до 20%. Когда поверхность глины станет, как твёрдый пластилин – можно наносить следующий слой.
После нанесения последнего слоя, в ещё влажную поверхность, особенно по урезу воды, втрамбовывают тонкий слой гравия (щебень, колотый кирпич) с крупным песком. После этого дно водоёма покрывают слоем мелкого гравия зернистостью 3–5 см. Это укрепит последний слой от размывания и создаст более приятное ощущения для ног при купании. Со временем корни деревьев и трав, посаженых возле воды, также будут защищать от размыва берега.
Уступы и дно можно сделать горизонтальными, чтобы отмершие растительные остатки равномерно распределялись по их поверхности и постепенно перегнивали без образования ядовитых газов, которые могут отравить обитателей водоёма.
2.2. Рельеф
Объём землеройных работ может достигать 600 куб.м, для его сокращения надо максимально стараться использовать рельеф – овраги, балки, понижения. Помимо сокращения работы это даст дополнительный приток воды с талыми и ливневыми водами.
Если место у вас ровное, то можно организовать дополнительные сбор паводковой воды, распределяя вынутую землю в виде насыпи с уклоном в сторону водоёма 8–10 градусов. В среднем дополнительный сбор воды может достигать 150 мм с 1 кв. м насыпи, что даёт до 500 куб.м воды в год.
Если участок расположен на склоне, то целесообразно размещать водоём в нижней его точке, направляя паводковые воды в него канавами или насыпями. Воду с крыш дома и построек тоже следует направлять в водоём. Из этого следует вывод: водоём должен находиться ниже нулевого уровня дома.
2.3. Расположение на участке
Водоём создаёт определённый микроклимат участка, снижает вероятность повреждения завязей на плодовых культурах при весенних заморозках. Следовательно, озеро должно располагаться поблизости от сада и огорода, желательно недалеко от центра участка. Кроме того, достаточно глубокий водоём является зоной повышенной опасности, поэтому он должен просматриваться из окон дома. Это также желательно и с точки зрения энергетики.
2.4. Система перелива
Если овраг собирает воду со значительной площади, а также на случай больших паводков и дождливого лета, следует продумать систему перелива воды.
2.5. Заполнение водой
Если рассчитывать только на дождевое заполнение озера, этот процесс может занять несколько лет, или вообще не выйдет на повышение уровня из-за испарения, поэтому первоначально придётся заполнять озеро водой из колодца или из ближайшего водоёма, или дополнительно собирать и подвозить снег в озеро зимой.
2.6. Заселение
Заселение растениями производится только после того, как вода отстоится неделю или месяц. Растения могут быть принесены из ближайшего водоёма. Пресмыкающимися и рыбами водоём заселяется не раньше, чем через 1-2 месяца после посадки водных растений. Многие пресмыкающиеся и насекомые самостоятельно могут заселить. Рыбы берутся или в питомнике, или под наблюдением специалиста приносятся также из ближайших водоёмов. Специалист нужен для того, чтобы не занести болезни рыб.
 
3. ПОДДЕРЖАНИЕ
Бытует мнение, что уход за водоёмом доставляет большие хлопоты: чистить его надо, сетку натягивать от опадающей листвы. Все эти опасения явно надуманны. Если водоём сделан достаточно большим, вы с самого начала всё предусмотрели и добились правильного соотношения между всеми составляющими этой миниэкосистемы, то никаких хлопот у вас не будет – водоём будет жить своей естественной жизнью, самоочищаясь. В нормальных условиях рыбы и растения сами устанавливают биологический баланс, когда продукты жизнедеятельности одних становятся необходимыми для существования других. А вы, наблюдая за жизнью, протекающей в воде и около неё, увидите, когда нужно вмешаться, и отрегулируете количество обитателей – что-то уберёте, что-то добавите.
Осенью почти во всех водоёмах наблюдается "цветение" воды. Если растения подобраны грамотно и биологический баланс в водоёме не нарушен, "цветение" исчезнет со временем без постороннего вмешательства.
Природные очистители водоёмов:
  • Бело-розовые водяные корни ивы. Хорошо очищают воду от органических веществ, при избытке которых начинается "цветение" воды.
  • Растение уруть мутовчатая также очищает воду.
  • Улитки–прудовики. Помогут бороться с цветением воды и очистят отложения солей на дне, могут поесть листья ослабленных кувшинок.
  • Травоядный карп поможет эффективно очистить водоём от водорослей.
  • Для очищения воды необходимы и головастики.
  • Огромную пользу, очищая воду в водоёме, приносят дафнии (водяные блохи).
  • Водяные улитки-катушки, живородки и двустворчатые моллюски-шаровики. Они с удовольствием поедают водоросли.
Для обеспечения рыб кислородом зимой делают проруби. Нельзя прорубать лёд молотком, так как ударная волна может нанести рыбам вред. Проще сделать во льду отверстие, если поставить на него посуду с горячей водой. Тростник, рогоз, камыш не позволят задохнуться рыбам зимой, когда озеро покроется льдом.
Со временем в озере происходит накопление ила из пыли, листового опада, органики, формируется детрит – среда обитания и пища множества бактерий, простейших, червей. Это важная часть жизненной цепочки. Периодически избыток ила можно удалять – это прекрасное удобрение для растений. Или использовать для мытья. Издавна замечено, что озёрные грязи помимо лечебных свойств, хорошо моют тело.
Посаженные у самой воды ива, верба, ольха будут подтягивать грунтовые воды, уменьшат испарение с поверхности водоёма за счёт тени и укрепят берег. Специалисты не рекомендуют сажать близко к озеру конский каштан и тополь, так как при разложении их листьев в воде выделяется много ядовитых веществ. Очищайте поверхность озера от плавающих сучьев и листьев, особенно осенью.
Караси с лягушками и жабами будут ловить комаров, которые заведутся у воды. Небольшие плотики из не тонущего материала будут использовать птицы для питья, а лягушки для принятия солнечных ванн.
Нельзя допускать попадания в водоём современных синтетических моющих средств, повсеместно содержащихся в стиральных порошках, мыле. Они убивают живое. Их нейтрализация природными механизмами ограничена. Зато экосистема справится с простым мылом без добавок, соли кальция и магния делают его нерастворимым, а липофильные бактерии полностью их усваивают.
Литература:
Родыгин Владимир, «Живое озеро», «Ивовый метод борьбы с "цветением" воды»,
Жирмунская Н.М., «Огород без химии»,
«Гидротехнические сооружения на дачном участке», Скрынников Г.В.
 
http://www.rodniki.bel.ru/uchastok/vod_concept.htm
[наверх]
Естественное пчеловождение. Улей-лежак Лазутина Ф.
[Пчеловедение/Пчеловодство/Пасека]
Самостоятельная сборка улья-лежака конструкции Лазутина Ф. из заготовок. Конструкция улья сделана на основе идей "естественного пчеловождения".
 
Каркас улья
Так выглядит собранный каркас улья. Я собирал его из заранее сделанных Фёдором заготовок по его чертежам. Сборка каркаса занимает часа два.
 
Крышки улья
Отдельно от каркаса корпуса собираются крышка и днище.
 
Собранный каркас корпуса
Каркас корпуса улья
 
Обшивка фанерой
Изнутри корпус обшивается фанерой.
 
Угол корпуса

Каркас собирается на саморезах 95 мм.
 
Утепление корпуса

Корпус, днище и крышка утепляются пенопластом 50 мм. Потом снаружи закрываются ветроизоляцией. В качестве подставки я применил сварную конструкцию из уголков и арматуры по собственным чертежам.
 
Обшивка улья вагонкой

Снаружи корпус обшивается вагонкой. На крышку устанавливаются стропильца и прибивается обрешетка.
 
Готовый к покраске корпус

Леток образуется между низом передней стенки и днищем. Внизу видна прилетная доска. Дополнительно посередине передней стенки высверливаются вентиляционные отверстия.
 
Внутри улья

Так выглядит внутреннее пространство улья. Для примера повешена стандартная дадановская рамка.
 
Высокая рамка внутри улья

А такие рамки будут "висеть" у меня. Это специальные высокие рамки, разборные.
 
Высокая рамка

Высокая рамка для моего улья. Состоит из стандартной дадановской и подстегнутой снизу полудадановской.
 
Соединение рамки

Это простое соединение позволяет быстро собирать-разбирать рамки когда нужно (а нужно, например, для установки в стандартную медогонку).
 
Узел рамки

 
Проволока

Так закрепляется проволока на рамке.
 
Под крышей улья

Готовый улей разукрашивается и украшается на свой вкус. Этот улей стоит у Федора.
 
Откидывающаяся крышка

Крышка улья откидывается на петлях - таким образом мы получаем доступ внутрь улья.
 
Откидывающееся дно

Дно улья тоже открывается, чтобы, например, его почистить.
 
Готовый улей

Готовый покрашенный улей стоит уже на участке.
 
Станок для натягивания проволоки

Простецкий самодельный станок, для удобного натягивания проволоки на рамку
 
Наващивание рамки

Мне понравился способ наващивания с помощью автомобильного аккумулятора
 
Автор: D_Ali, http://www.mirodolie.ru/node/428
 
Продолжение в следующем номере.
[наверх]
Практикуемые ошибки при строительстве рубленого деревянного дома на основе сруба ручной рубки
[Бревенчатые дома]
В статье использованы материал из брошюры "Что необходимо знать, начиная строительство рубленого дома", автор Алексеев Иван Иванович.
 
Строительство рубленого деревянного дома осуществляется в несколько этапов.

• Первый - изготовление сруба
• Второй - установка сруба на готовый фундамент
• Третий и может быть четвертый - отделка и сдача готового дома.
Первый этап:
кривой срубПлотник - это не профессия, это состояние души помноженная на мастерство. Как правило, сруб рубит бригада из 3 - 5 человек. Из них, как минимум двое должны быть плотниками 6 разряда. Именно они "ведут" углы, остальные занимаются подсобными работами, обрабатывают бревна, берут пазы. Т. е. делают менее квалифицированную работу.
Любое дерево имеет сбег. Согласно СНиПу, сбег для сосны не должен превышать 0,8 см. на 1 метр длины. Но любое дерево имеет кривизну (из-за ветровых нагрузок) согласно ГОСТу кривизна должна быть в пределах 0,5 - 1,5% от длины бревна. При рубки стен бревна укладываются поочередно - комель к верхушке, и кривизной вверх, что бы последующие бревна своим весом давили на предыдущие и выпрямляли их. На фотографии 1 показан сруб дома изготовленный из строевого леса, но принцип "кривизной вверх"гнилой сруб не был применен, поэтому появились провалы и выступы бревен на стенах сруба. Понятно, что стены такого дома необходимо обшить или доской, или вагонкой, что бы придать вид внешней стене дома.Ни в коем случае не покупайте срубов, которые, как пишут в рекламах с гордостью, отстоялся один или более года в стопах. Как правило, у таких срубах 6 венцов из 12 уже "рогнули", т.е. близки к гниению. На фотографии 2 как раз виден такой сруб, если этот сруб обработать белизной, то товарный вид будет, но качество сруба останется очень низким и долго деревянный дом из такого сруба не простоит. Я, например, когда у меня сруб отстоится в стопах один год, пускаю его на доски или дрова. Второй этап - очень ответственный и требует высокой квалификации плотников. Как правило сборку сруба ведет бригада, которая и рубила этотСруб и гвоздьсруб. Не стоит доверять сборку сруба сторонним рабочим. Будут постоянно возникать вопросы типа: "Ну так срубили" и ответы типа: "Ну так собрали". Сруб после установки под крышу должен выстоятся от 6 месяцев до года в зависимости от погоды. Какие работы запрещено делать во время установки и сразу после установки сруба?
• Ни в коем случае нельзя применять гвозди при сборке сруба. Ранее я даже не предупреждал об этом, т.к. это было очевидно. Но в последнее время стал замечать, что некоторые плотники при сборке сруба с усердием вгоняют вуглы, а при сборки дома из бруса и в стены, здоровенные гвозди (фотографии 3) Дом, собранный по такой "технологии", через год надо будет разбирать, вытаскивать гвозди, и, в некоторых случаях, по-новому брать паз. Использование гвоздей при сборке сруба недопустимо!
• Ни в коем случае ничего нельзя обшивать, ни террасу, ни стены. Это вытекает из предыдущего постулата. Некоторые фирмы, да и плотники говорят, что используют новейшие технологии при строительстве рубленого дома. ВРАНЬЕ!!! Никаких новых технологий за тысячелетие не придумали и не придумают. Сруб в виде коробки с покрытой крышей, если фронтоны не рубленые, то можно обшить фронтоны 2ого этажа, вставив фронтонные окна, если фронтоны рубленые то и этого делать нельзя, должен простоять не менее полугода. Бегите от тех подрядчиков, которые предлагают построить рубленый или брусовой дом за 27 - 30 дней. На фотографии 4 дом, в котором, не дожидаясь осадки сруба, забили террасу. После установки прошло две недели, но уже видно излом крыши над террасой. Это происходит, потому что сам сруб садится, а терраса виснет на стойках.
• Ни в коем случае нельзя вырезать проемы под дверь или окна. В тех местах, где Вы запланировали иметь окна и дверь можно вырезать только маленькое окошко для вентиляции.
Сруб с забитой террасой• Некоторые плотники на этом этапе стелют пол и/или вешают потолок, объясняя хозяевам, что ни пол, ни потолок не будет мешать усадке дома. Это категорически ЗАПРЕЩЕНО! Если постелен пол и вывешен потолок то в доме не происходит или крайне затруднена вентиляция, что приводит к ЗАПАРИВАНИЮ дома, т.е. на стенках внутри дома может появиться плесень или грибок
• Нагелить или не нагелить вот вопрос? Хотя правильно говорить: шкантить или не шкантить. Я отношусь к нагелям, шкантам отрицательно. Дом должен быть так срублен, половые балки и подстропильники так врезаны, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. А лишние отверстия в бревнах ни к чему хорошему не приводят, а только к преждевременному старению дома. Не надо из бревна делать дуршлаг. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.
• Крышу кроем только рубероидом. Геометрия крыши, после усадки сруба, может поменяться и, если покрыть крышу дорогим материалом, то мы можем его потерять. Не волнуйтесь, даже если рубероид впоследствии не пригодится на крыше, то его можно использовать при оборудовании черного пола. Третий этап - отделка деревянного дома, не менее ответственный, и на некоторых работах требует квалификации даже выше чем наустановка косяка втором. Как правило, эти работы делает бригада из 2 - 4 человек. Из них один плотник 6 разряда, остальные столяра - краснодеревщики 5 - 6 разрядов. Что нельзя делать?
• После усадки деревянного дома, стойки, например на террасе, стали выше, чем дом и нельзя начинать обшивку террасы и подобным ей сооружений без уравнивания. Т.е. говоря по простому необходимо стойки подпилить или выбить "шабашки", которые опытные плотники положили под стойки
• К столярным изделиям, применяемым в строительстве рубленого деревянного дома, предъявляются достаточно жесткие требования. Оконные блоки, которые в большом ассортименте продаются на рынках и в магазинах современной России, не подходят при строительстве рубленого дома. Т.к. толщина блоков в стандартных изделиях не превышает 5 - 6 см., что для рубленого дома непозволительно мало. На рис 1, изображен оконный блок и этапы установки его в стены дома. Этот блок, или просто "косяк", разрешено использовать при строительстве рубленого дома. Способ установки называют - "окосячка с забривкой".
Его отличие от стандартных блоков состоит в следующем:
• Толщин блока составляет не менее 10 см., что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатки дома.
• Специальный способ установки позволяет отказаться от металлических или деревянных гвоздей, что позволяет срубу спокойно садится, не встречая препятствий со стороны столярных изделий.
• Посредством "забривки" происходит естественное замкование блока, что приводит к меньшим энергозатратам при отоплении рубленого дома.
• Можно готовый оконный блок вставит в настоящую окосячку.

Установка дверей происходит по тому же принципу, что и установка окон в рубленые стены.

Алексеев Иван Иванович - Директор ООО "РУСДОМ"
www.rusdom.ru

[наверх]
Создается родовое поселение Цветногорск
[Объявления]
Находится в Сибири, в солнечной Хакасии. Боградский район, м/о Пушновский сельсовет, село Цветногорск.
Приглашаются все:
 - Желающие построить родовое поместье
 - Знакомые с книгами В. Мегре
 - Независимо от возраста, семейного положения, здоровья.
Цветногорск расположен между гор, закрывающих деревню от холода с севера, запада и востока, и открытую солнцу с юга. С севера и запада вплотную к деревне подступает тайга. На востоке- лесостепи. В километре севернее Цветногорска расположен заповедник « Хакасский», за ним - курорт «Озеро Шира». Южнее так же заповедные места - заказник «Боградский». Юго-западнее находится курорт «Туманный» рядом с одноимённой железнодорожной станцией. Протяжённость деревни около трех километров в четыре улицы. За деревней заповедное озеро с рыбой и водоплавающей птицей, в нём купаются дети всех окрестных деревень. В середине деревни есть ключ с питьевой водой (исток р. Ерба, что протекает в Пушном). Дополнительно питьевую воду за умеренную плату один-два раза в неделю развозят по домам. Так же подвозят хлеб три раза в неделю. Два раза в неделю в магазине можно заказать любой товар. Есть мед.пункт. Выемку писем производят три раза в неделю. Почтальон и староста в одном лице – Ерошина Ольга Васильевна, добрый человек. Школьников доставляют автобусом в село Пушное за два км.
Пушное - административный центр, начинает приходить в упадок. Но ещё сохранила свой статус средняя школа, хотя учеников моловато. Дет. сад в данное время на плановом ремонте. Фельдшерско – акушерский пункт с машиной скорой помощи. Три магазина. Дом Культуры с кружками, спорт. секциями и библиотекой. Асфальтированные и грунтовые дороги в хорошем состоянии. Ежедневно ходит автобус  Абакан – Сон. Почтовое отделение. Телефонная станция. «Мегафон» обещает в июне обеспечить бесперебойную связь. На данный момент сотовая связь присутствует только в Цветногорске (местами перебойная). Энергетики обещают обновить электролинию в Цветногорске.
Глава администрации м/о Пушновский сельсовет Макеева Галина Ивановна положительно приняла идею создания на месте умирающей деревни поселение Цветногорск. Есть надежда и в дальнейшем на её поддержку. Земли много. Хватит всем желающим. В Цветногорске и/или в Пушном или в соседних деревнях по вашему выбору. Просим учесть, что работы нет. Администрация ведёт переговоры по организации приёма дикоросов у населения. Если не в этом, то на будущий год начнётся приём лекарственных трав, ягод, почек и т. д. Инициативная группа сняла комнату для приезжающих на первое время, поэтому можно смело ехать с детьми. Встретим. Но предварительно надо договориться.
 
С вопросами обращаться: письменно по адресу: 655362 Республика Хакасия, Боградский район, п/о Пушное, Цветногорск, улица Линейная, дом 10. Любаве.
8 983 277 1206 (сот)   Любава, 8 923 595 1628  (сот) Рая.
Просим учесть, что сотовая связь крайне неустойчивая.
Инициативная группа.


 

[наверх]
Дикорастущие съедобные растения
[Рецепты по приготовлению здоровой пищи]
Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье» №№3(10), 5(11), 2008 г., 1(13)-2(14), 6(18) 2009 г., 1(19)-2(20) 2010 г.
 
ОЧИТОК ПУРПУРОВЫЙ, или ЗАЯЧЬЯ КАПУСТА
(Sedum purpureum L.)
Травянистый многолетник из семейства толстянковых высотой 15-80 см с клубневидными корнями и одиночным прямостоячим стеблем. Листья овальные, бесчерешковые, с лёгким восковым налётом, по краям зубчатые. Цветки мелкие, красные или малиновые, собраны в густое соцветие.
Растёт на лугах, среди кустарников, по берегам рек, на полях, скалистых и каменистых склонах. Северная граница ареала доходит до 64 град. с.ш.
В культуре очиток размножают обрезками листьев и корней. Его выращивают на огородах, а также в домашних условиях (в горшках) в качестве салатного растения.
В очитке пурпуровом обнаружены флавоновые соединения, дубильные вещества, углеводы, витамин С, каротин, органические кислоты и соли кальция.
Это растение, особенно его сок, считается ценным кровоостанавливающим и ранозаживляющим средством (29). Настой травы стимулирует работу сердца, повышает его тонус и увеличивает амплитуду сокращений (30). Свежие листья применяют как обезболивающее средство при ревматизме (31).
В пищу употребляют богатые витамином С мясистые сочные верхние листья, которые обладают приятным вкусом, и молодые побеги. Листья используются для приготовления салатов, винегретов, а также для щей (вместо капусты) и похлёбок, кроме того, их заквашивают на зиму.

Кулинарное использование
Салат из листьев очитка. Измельчить листья (50 г) и зелёный лук (100 г), посолить, добавить укроп и заправить сметаной (20 г).
Картофель отварной с очитком. Очищенный картофель (250 г) сварить до готовности, крупно нарезать и, не охлаждая, посыпать нашинкованными листьями очитка (50 г). Посолить и заправить растительным маслом (20 г).
Напиток из очитка с мёдом. Промытые листья очитка (50 г) измельчить, залить охлаждённой кипячёной водой (1 л) и оставить для настаивания на 3-4 часа. Процедить настой через сито и растворить в нём мёд (60 г). Можно добавить клюквенный сок (1/4 стакана).
 
ПАСТУШЬЯ СУМКА
(Capsella bursa-pastoris L.)
Однолетник из семейства крестоцветных с прямостоячим невысоким стеблем (20-55 см) и тонким стержневым корнем. Нижние листья продолговато-ланцетовидные, выемчато-зубчатые, с черешком, собраны в прикорневую розетку; стеблевые – сидячие, стреловидные. Цветки мелкие, с четырьмя крестообразно расположенными белыми лепестками, собраны на верхушке стебля в постепенно распускающуюся и удлиняющуюся кисть. Плоды – обратнотреугольные сердцевидные стручки на длинных плодоножках, имеют сходство с торбами, которые раньше носили пастухи. Цветёт всё лето.
Весьма распространённое сорное растение. Встречается на полях, огородах, пустырях, около строений. Северная граница ареала доходит до 64 град. с.ш.
В листьях содержатся витамин С (больше, чем в кольраби), каротин (больше, чем в моркови), а также разнообразные органические кислоты, жирное и эфирное масло, дубильные и другие биологически активные вещества. В семенах найдено значительное количество масла.
Пастушья сумка повышает свёртываемость крови и тонус матки, поэтому широко используется при маточных кровотечениях (противопоказана при беременности и тромбофлебите). Применяется как средство дополнительной терапии злокачественных новообразований, в первую очередь женской половой сферы (35). Может выступать как регулятор деятельности желудочно-кишечного тракта (36).
Молодые листья идут в пищу для салатов, супов и пюре. Из семян изготовляют суррогат горчицы.
 
Кулинарное использование
Салат из пастушьей сумки. Мелко нашинкованные молодые листья (100 г) положить на ломтики огурцов (60 г) и помидоров (60 г), сверху украсить кружочками варёного яйца (1 штука). Перед подачей на стол полить сметаной (40 г). Соль – по вкусу.
Суп с пастушьей сумкой. В кипящую воду (0,6 л) положить нарезанный дольками картофель (200 г) и варить его до мягкости. Добавить поджаренные на масле (20 г) измельчённые молодые листья пастушьей сумки (100 г), репчатый лук (20 г) и довести до готовности. Перед подачей на стол заправить сметаной (20 г).
Пюре из пастушьей сумки. Молодые листья вымыть, измельчить, добавить соль и перец (по вкусу). Хранить в холодильнике. Использовать для заправки супов и жареных блюд.
Паста из пастушьей сумки. Измельчить зелень пастушьей сумки (50 г) и сельдерея (30 г), добавить горчицу (1 столовую ложку), соль (по вкусу) и перемешать со сливочным маслом (50 г). Использовать для бутербродов.
Порошок из пастушьей сумки. Молодые листья высушить, измельчить и просеять, добавить к ним красный молотый перец из расчёта 1 чайная ложка на 2 стакана порошка. Использовать для заправки первых блюд.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изготовление лекарственных форм дикорастущих растений и особенности их приёма
ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Очиток пурпуровый
29. Настой: 4 столовые ложки свежих листьев залить 3 стаканами кипятка, настаивать 4 часа, процедить. Использовать для промывания ран.
30. Настой: 1 столовую ложку свежих листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать 4 часа, процедить. Принимать по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день.
31. Обварить свежие листья (1 столовая ложка) кипятком, обернуть их марлей. Прикладывать к больному месту.
Пастушья сумка
35. Отваро-настой: 2 чайные ложки сухой измельчённой травы залить 1 стаканом кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 1 час, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. Можно использовать наружно.
36. То же, но настаивать 30 минут. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.
 
Берсон Гарри Залманович.
 
Сканирование и обработка текста: Пётр Сломинский (Москва), 2005.
http://www.ecology.md/section.php?section=health&id=237#top
 
Продолжение в следующем номере.
[наверх]
Чернокорень лекарственный
[Восстановление и укрепление здоровья]
ЧЕРНОКОРЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - Cynoglossum officinale L.
Семейство бурачниковые — Boraginaceae Juss.
Чернокорень лекарственный (народные названия апухта, белена красная, живая трава, золотушная трава, казарка, костолом, кужуха, лопушник, кошачье мыло, лиходейка, медунка, медунка собачья, репей, ележняк степной, собачий корень, слепота куриная, шаленец, щёлкуха) — двулетнее травянистое сероватоопушённое растение с тёмным толстым стержневым корнем и немногочисленными бороздчатыми густолиственными стеблями, ветвями в верхней части. Прикорневые листья продолговатые ланцетные, черенковые, 15—20 см длиной и 2—5 см шириной, по времени цветения отмирают. Стеблевые листья утончаются кверху, ланцетные, острые, нижние из них черенковые, средние и верхние — сидячие. Цветки, примыкающие на длинных цветоножках, мелкие, грязно-тёмно-розовые, фиолетовые в завитках, собраны в метельчатое соцветие. Цветки имеют пятилетний сросшийся венчик. Плоды — орешки 5—7 см длиной. Цветёт в конце весны и в первой половине лета. Встречается в европейской части России, в Украине, Беларуси, Сибири, Средней Азии, на Кавказе.
Растёт по пустырям и полям, на обрывах по сорным местам, кустарникам, возле жилья и вдоль дорог. Лекарственным сырьём являются корни и трава (стебли, листья, цветки). Трава заготавливается во время цветения растения, а корни — осенью.
В корнях и семенах растения обнаружены алкалоиды, циноглоссеин, гликозиды консолидин и гелиосупин, кумарины, алканин, холин, дубильные вещества, инулин, каротин, коричная и фумаровая кислоты, эфирные и жирные масла. Ядовитый алкалоид циноглоссеин обладает слабым курареподобным действием. Опытами на крысах установлено угнетающее действие препаратов из корня растения на репродуктивную функцию. Кроме того, у них обнаружены седативное и гипотензивное действие и свойство стимулировать перистальтику тонкого кишечника.
Тибетская медицина считает, что чернокорень обладает ранозаживляющим действием, высушивает гной, лечит болезни от эктопаразитов, а также опухоли женской половой сферы (в виде спринцеваний). Врачами прошлых веков чернокорень лекарственный использовался при различных заболеваниях как болеутоляющее, противосудорожное, ранозаживляющее и противопоносное средство. Последние тысячелетия чернокорень широко применяется в народной медицине многих стран.
Настой травы, настой корней и их спиртовую настойку в небольших количествах назначают при поносах и как успокаивающее при болях в желудке и кишечнике, при кашле, кровохарканье. Однако чаще применяют как наружное средство. Отвар корней в виде местных ванн, обмываний, примочек используют при переломах костей как средство, притупляющее боль и способствующее быстрому срастанию костей, а также в виде примочек при воспалительных процессах кожи, фурункулах, ожогах, ранах, укусах змей, бешеных собак и болях в суставах.
Чернокорень относится к числу растений, обладающих способностью отпугивать грызунов, так называемых ратифугов. Поэтому сок корней, трава, цветки используются для защиты жилищ человека от мышей и крыс. С. Е. Землинский отмечает, что мыши настолько не выносят запаха чернокорня в свежем виде, что убегают из того дома, где это растение имеется, и даже бросаются с кораблей в воду, если только чувствуют его запах на корабле. Действует корень растения и на клопов.
Внутреннее употребление препаратов чернокорня лекарственного как ядовитого растения требует большой осторожности.
 
Способы приготовления и применения:
1. 1 чайная ложка измельчённых корней чернокорня лекарственного на 1 л воды, кипятить 15 минут в закрытой посуде, настаивать 12 часов, процедить. Использовать как наружное для обмываний, примочек, ванн.
2. Листья чернокорня обварить кипятком, измельчить, завернуть в марлю. Подушечки применять как обезболивающее средство при артритических, ревматических, подагрических болях.
 
http://www.klumba.info/flowers/cynoglossum_officinale.htm
[наверх]
Плетение из лозы и лыка
[Лозоплетение (плетение из лозы и лыка, корзины, плетённая мебель) ]
Продолжение. Начало в газете «Родовое поместье» №№ 6(18) 2009, 1(19) 2010 г.

Глава 2
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Для всякого ремесла требуется свой инструмент. Есть он и у корзинщиков. Прежде всего вам понадобятся ножи. Один простой перочинный большого размера, другой специальный корзиночный в форме косого ласточкиного хвоста с закругленными углами. Он служит для обрезания концов прутьев, торчащих на только что сплетенной корзине. В продаже такие ножи встречаются редко. Но его можно сделать из старого столового ножа. Надо укоротить лезвие и снова закруглить конец, сделав его острым. В этом вся особенность ножа корзинщика. Работает только закругленный конец ножа. Можно обойтись и без него, работая простым перочинным ножом, только посноровистей.
нож для
обрезания прутьев
Рис. 4 Нож для обрезания концов прутьев на готовой корзине

 

Рис.5 Обыкновенный перочинный нож

Рис. 6
Садовые удобны для срезания лозы

Щемилка служит для очистки прутьев от коры. Вы ее можете сделать сами. Они бывают деревянные и металлические. Деревянная делается так. Возьмите три дощечки толщиной 5-6 мм, шириной 20 мм и длиной две по 200 и одну 80 мм. Короткую дощечку поставьте между длинными, столкните в одну сторо­ну и скрепите шурупами, как показано на рисунке 7. Получится двухрожковая вилка. Прут закладывают в щель, сжимают рожки вилки и протягивают.

 

Рис. 7 Щемилка деревянная

Металлические щемилки делают из 5-7 мм прутка. Щемилок надо иметь 3-5 штук разных диаметров (5, 7, 10 мм). Заложив прут в щемилку, сжимая и отпуская по мере надобности пружинящую петлю, продергивая через нее прутья, начиная с комля, очищают от коры.

С одного продергивания редко удается снять всю кору. Повторите еще и еще раз. Чтобы прут не выскальзывал из руки, прихватите его за комелек с тряпочкой.Для удобства работы нижний конец высокой щемилки упирают в чурбачок или еще в какой-нибудь предмет. А малой щемилкой попробуйте самой шмыгать по пруту. Сильно сжимать ручки не следует — разрушите древесину прута.

Рис. 8 Металлические щемилки. Слева — через которую продергивают прут, справа — которой шмыгают по пруту

Рис. 9 Крюк

Крюк. Пригодится вам при сгибании лучков из ореховых или ивовых палок. Он похож на большой гаечный ключ, только форма одного захвата не прямоугольная, а круглая. Прямоугольным захватом пользуются при сгибании палок, когда требуется не просто согнуть, а надломить ее, например, при изготовлении изделий квадратной формы.

Сделать крюк можно из металлической пластинки или отковать в кузнице.

Колунки. Само название говорит о назначении этого инструмента. Крупные прутья раскалывают на 2-3-4 части. Раскалывают толстую почти ровную часть прута, а тонкую отбрасывают. Она используется в круглом виде для плетения боков корзин.

Рис. 10 Колунки для раскалывания прутьев: а — на две части, б — на три части, в — на четыре части
Рис.11 Колунок с направляющим стержнем

Колунки можно сделать из металла, кости и дерева твердой породы (бук, яблоня, груша, ирга). В самый центр деревянного колунка забивают драночный гвоздик с таким расчетом, чтоб после того, как откусите шляпку, осталось еще 5 мм. Конец откушенного гвоздика гладко закруглите, чтоб он, внедряясь в рыхлую древесину, не порол ее, а плавно двигался по сердцевине, ведя за собой колунок точно по центру. Металлический двухгранный колунок, предназначенный для раскалывания прутьев на две части, можно тоже сделать с направляющим стержнем, а многогранный труднее. На двухгранном колунке стержень вытачивается вместе с гранями.

Конечно, металлический в работе надежнее. Но если ваша домашняя оснастка не позволяет сделать металлический, то пользуйтесь деревянным. Ручка деревянного колунка является продолжением самого колунка, а для металлических делаются отдельно. Длина ручки 15-25 см.

**********************

пропущена страница

**********************

наверное, заметили, что самый крепкий слой древесины — наружный, а ближе к центру она рыхлая и ломкая. При сгибании от сердцевины наружу лента может надломиться, а если гнуть наоборот, то надломов почти не бывает. Так что древе­сину, сострагиваемую стругом, жалеть не стоит, без нее лента и красивее, и прочнее. Снимают сердцевину, как мы уже сказали, стругом. Это нож с односторонней фаской, прикреплен­ный к доске толщиной 40 мм, шириной 100 мм и длиной, примерно, 250 мм. Между доской и ножом оставляется регулируемая щель 2-6 мм. Она образуется путем подкладывания под концы ножа пластинок: постоянной в 2 мм и дополнительных двух-трех, которые по мере надобности добавляются к основной или убираются, когда требуется убавить щель.

Чтобы не травмировать палец, прижимающий шину перед самым ножом, сделайте напалок. Его не надо сшивать. Найдите кусочек мягкой кожи (срежьте со старого ботинка, приготовленного к выбросу) размером, примерно, 9x13 см, сделайте в нем отверстие в форме продолговатого овала, отступя от кромки сантиметра два (см. рисунок 15) , и напалок готов. Пропустите в отверстие палец. Он ложится поверх кожи. Теперь не травмируете палец.

Кромкорез. Простроганные ленты надо еще обработать на другом приспособлении, выровнять их по ширине. Для этого срезают кромки. Ленты, обрезанные с трех сторон, очень удоб­ны в работе, особенно при плетении малых изделий. Кромко­рез вы тоже можете сделать сами. Ножи с односторонней фаской можно сделать из кусков старой ножовки.

Кромкорез состоит из двух брусков сечением 40*40 мм. Бруски скреплены между собой на одном конце простой навеской, позволяющей другим концам расходиться в разные стороны. Противоположные концы соединены винтом, имеющим мелкую нарезку и расплющенную головку. В отверстие одного бруска врезается четырехугольная гайка с резьбой, соответствующей резьбе винта. В нее входит винт, соединяющий концы брусков. Закручиванием и откручиванием винта регулируется ширина обрабатываемой ленты. На верхней стороне одного из брусков прикрепляется металлическая пластинка размером, равным ширине двух брусков, длиной сантиметров 20. По ней будет продвигаться обрабатываемая лента.

Впереди этой пластинки шурупами крепится нож. Другой точно такой же нож крепится к другому бруску. Оба под острым углом. Оба ножа однофасочные. В брусках под ножи делаются гнезда, задающие острый угол.

Между брусками ставится пружина, которая держит установленную винтом ширину ленты.
Работа на кромкорезе производится так. Приспособление кладут ножами вверх. Ленту пускают вершинным концом вперед и продергивают между лезвиями ножей до комлевого конца. Работа кропотливая, требует терпения.

Рис.15. Предохранительный напалок из куска кожи

Затупившиеся ножи можно отвернуть и поточить.

Допускаем, что вам наскучит возиться с этим кромкорезом. Тогда откажитесь от него. Но это не значит, что вы отказываетесь от применения лент и шин. Без них, надо признаться, многие изделия трудно сделать. Круглый прут не всегда может заменить ленту. Наловчитесь срезать кромки перочинным ножом. Начинайте с комля и аккуратненько, не позволяя ножу отклоняться в стороны, срезайте. Это не так споро, как на кромкорезе, и не всегда ровно, но вполне приемлемо. Ширину постарайтесь выдерживать на глаз. Это очень важно, так как плетут лентами, стыкуя комель с комлем, вершину с вершиной. Получается как бы единый прут.

Шилья. Они потребуются при заплетении верхних кромок безлучковых корзин, при возведении основы этих корзин, при устройстве ручек. Их надо иметь, по крайней мере, три. Одно — толще карандаша, другое — раза в два тоньше, а третье — среднее между ними. Сделать их очень просто. Найдите подходящий сучок яблони, отрежьте от него конец сантиметров десять, грубо обработайте и забейте в торец большой 150 мм гвоздь на глубину 30-40 мм. Затем откусите шляпку и заточите конец. Особой остроты не требуется. Изгибать шило не надо. Обработайте поаккуратней ручку. Другое шило сделайте из 120 мм гвоздя, а третье можно сделать из прутка.

Рис. 16. Шилья

 

Клинья. Они делаются из любой древесины. Длина их 20-25 мм, толщина — с карандаш и более. Клинья потребуются при загибке основы, когда заплетают верх корзины косичкой. Их потребуется штук 10. Изображать клинья на рисунке нет надобности.

Рис. 17. Било (колотушка)
Справа — разрез по А-А

Било. Это колотушка, с помощью которой уплотняют плетение боков корзины и дна, если оно плетется на вставленных в доску стояках. Форма колотушки такова, что позволяет простучать плетение как с редкой, так и с частой основой. Для этого надо только поворачивать било то широкой, то узкой стороной, то постукивая удаленным концом, который тоньше, то тем, что ближе к ручке. Размеры колотушки такие: ручка 12 см, рабочая часть 15-20 см. Форма — пологий конус. В разрезе — яйцевидная. Сделать ее можно из сухого сучка рябины, яблони, груши, словом, из тяжелого дерева.

Профессиональные корзинщики заказывают колотушку кузнецу. Но не обязательно иметь металлическую колотушку. Простучать наплет можно и молотком через подходящую чурочку.

* * *

Вам потребуются еще некоторые инструменты, описывать которые нет нужды, например, молоток, плоскогубцы. Они у каждого под рукой. Понадобится еще кочедык, лапотная колодка. Про эти штуковины расскажем в последней главе. Здесь упомянуто все, что требуется корзинщику.

Формы. Когда плетут целую серию одинаковых изделий и хотят, чтобы они были похожи одно на другое, как инкубаторные цыплята, то пользуются формами. Формы помогают также при плетении сложных изделий.

Ниже, на рисунках 18 и 19, изображены некоторые формы, которые могут понадобиться корзинщику.

Рис. 18. Формы для плетения канцелярских корзин

Сделать их можно из чурок дров, из планок старых ящиков, нашивая их на обручи или сшивая между собой.

Рис. 19. Формы для плетения малых изделий. Внизу разборная

Мы показали много инструментов и приспособлений, кото­рые нужны корзинщику. Но это не значит, что вы не должны приступать к работе, пока не обзаведетесь колотушкой или шилом. Корзинку можно сплести, имея в руках только один перочинный нож. Авторы этих строк, бывало не раз, шли на прогулку по берегу речки, встречали заросли хорошей лозы, доставали перочинные ножи, резали прутья, садились на бе­режку и плели корзины. Спустя 2-3 часа возвращались с новыми корзинами. А однажды еще и наполнили эти корзины шампиньонами, которые так заманчиво белели на луговине, где несколько лет подряд паслось коровье стадо.

Одно замечание. Приучайте себя, как подобает мастеру, все работы делать в фартуке. При плетении корзин это особенно важно. Сок, оставшийся на прутьях, может несмываемо задубить вашу рубашку. В процессе плетения вы часто держите изделие на коленях. Острые концы прутьев могут быстро излохматить ваши брюки и рубашку. Может случиться так, что вы демонстрируете свою корзиночку, а кто-то заметит: "Погляди, как рубаху-то уделал, мастер!" Чтобы этого не случилось, надевайте фартук. Он не только предохранит рубаху от порчи, но и придаст основательность вашим намерениям.

 

Е. Донец, П. Рачков
 
Продолжение в следующем номере.
http://www.traditions.ru/books/lozalyko/glava_2.htm
[наверх]
Живём уже полгода
[Опыт из родовых поместий]
Здравствуйте!
 
Вот и зима. Она пришла неожиданно, как во всей России. Пришло время рассказать о том, кто мы такие и где мы живём. Но начать хочу со стихотворения, которое написала Людмила Собянина, жительница нашего поселения.
 
Кулисы опущены,
Потушены рампы,
И стёрли актёры
Рисованный грим.
Повешены платья –
Играли спектакль в них
И за порогом другая жизнь.
Другая, другая, без бутафорий.
Другая, другая – в ней меньше огней
И праздник, и праздник
Не каждый в ней день
И нет уже сцены,
И нет в ней актёров,
Но действующих лиц
Становится больше,
И акты длиннее,
И судьи построже,
И не обеспечен счастливый конец.
Но всё же мы жизнь
Не меняем на сцену
И декорации ставим свои –
Спектакль продолжается
В каждом мгновении!
Сами мы судьи и короли –
Все роли твои.
И можно из жизни
Сделать нам праздник,
А можно сорваться,
Забраться в тупик…
 
Кулисы опущены,
Потушены рампы,
Но мы остаёмся!
Что выбираем мы,
Что мы творим...
 
Так кто же мы!? Мы – это две семьи. Молодожёны, которые 1,5 года назад познакомились на слёте половинок, проводимом возле нашего поселения в 2008 году. А теперь мы уже полтора года вместе и полгода живём в своём поместье. И семья с 30-летним стажем совместной жизни и с полугодовалым стажем жизни в поместье.
Для нашего поселения мы выбрали практически опустевшую деревню с 5 домами. В двух из них живут дачники, в одном доме семья стариков, а два дома заняли мы.
Деревня наша называется Черемшанка (произошло от слова «черемшина» – черёмуха) – она весной буквально утопает в цвету, а осенью море ягоды. Бежит по деревне ручей, название у него Гремучий. Вода в нём студёная. Дорога до деревни находится на обслуживании дорожных служб, и доехать к нам можно в любое время года. Есть и электричество.
Землю в нашем зарождающемся поселении можно взять под строительство и личные подсобные хозяйства в размере 1 га.
Места у нас красивые – нам нравятся.
Итак. Переехали мы сюда весной 2009 года полные «энтузиазизма», с большими наивными глазами и широко расставленными руками, в надежде на то, что за 3 месяца лета построим, каждый себе дом. И будем в них зимовать. Как говорится, быстро сказка сказывается, да не быстро… дома строятся. Оказывается, что для жизни в деревне нужно совсем немного. Например, быстренько вскопать и посадить огород, притом, что его необходимо периодически пропалывать и изредка поливать, а огород за долгие годы не возделывания превратился в целину со всеми вытекающими последствиями. Ещё и мошка с пауками и комарами помогают – заставляют быстрее бегать по огороду. А ввиду того, что мы завели ещё и хозяйство (коз и кур) пришлось и сараи сооружать. Но они ведь ещё и кушать хотят и летом, и зимой! Оказывается, им нужно сено косить! А если учесть, что они (куры и козы) ходят вольно, то пришлось загораживать от них огород, так как старая городьба развалилась.
А мы люди городские и хоть имеем представление о том, как вести хозяйство, но на практике оказалось всё гораздо сложнее. И для того, чтобы осознать и привыкнуть к труду в деревне, а поместье это та же самая деревня, должен пройти не один день и даже не один месяц.
В каждодневных заботах незаметно просвистело, именно просвистело, лето. Осень пришла, богатый урожай пришло время собирать.
А где же наши новые дома! А они так и остались пока в мечтах. Успеть бы старые домики отремонтировать к зиме. Удивительное дело, но и дрова нужно для отопления домов готовить. А зима пришла, как всегда, неожиданно. И снега навалило почти метр. Морозы тоже не заставили себя ждать.
Наконец дома утеплились, овощи и другие заготовки лежат в погребах, пришло время для переосмысления всего того, о чём мы мечтали полгода назад.
Глаза стали не такими большими, как весной, руки тоже свели друг к другу поближе. Поняли мы, что всё, о чём мы мечтали, приходится воплощать своими руками. Не придёт волшебник со своей чудодейственной палочкой и не построит дом, и не вскопает огород, и не накосит сена…
И ещё один нюанс. Для осуществления своих задумок в наше время всё-таки нужны деньги – семена купить, утварь для дома, инструменты, стройматериалы… Вопрос о деньгах насущный. Рабочих мест в деревне нет. Оказывается, учиться зарабатывать деньги нужно было ещё «вчера». Не просто ходить на работу и получать зарплату, а именно зарабатывать ремеслом, искусством, предпринимательством…
Мечтать можно о многом, но необходимо учиться именно воплощать свои мечты и реально смотреть на жизнь!!!
Мы многое знаем и многое умеем делать, и тем не менее, сложностей и проблем у нас хватает.
Но, не смотря на всё, мы оптимисты! Мы постоянно общаемся, устраиваем совместные ужины. Чаепития, праздники, на которых собираются друзья-единомышленники.
Скоро наступит весна, и мы с радостью продолжим закладывать сады в своих поместьях.
 
С уважением, поселенцы!
www.poselenia.ru
[наверх]
Как мы с мамой в очередной раз съездили в свои поместья
[Опыт из родовых поместий]
Вступление
Вот уже прошло больше трёх недель с того момента, как я вернулась в привычный пока образ жизни. Работа-дом-работа. Выходные (как свет в оконце). Опять работа. И как далёкий проблеск света в туннеле: следующий отпуск (а может скоро вообще работы не будет, так что отпуск будет длинным). И вот пока я так и живу... Вернулась сюда из той, другой жизни, которая пока только-только начинает становиться реальностью, и я как будто сама себе устраиваю каникулы в будущее... Так можно назвать свои редкие приезды в наше поселение, и соответственно, само пребывание в том месте, которое мы уже так привычно называем своим родовым поместьем.
Если честно, то я пока ещё не понимаю, зачем и для кого я это пишу. Но, наверное, я не одна такая (хотелось бы верить!), кто решил круто изменить свою налаженную городскую жизнь на «неустроенный быт» (из выражения близких и родственников, которые всей этой затеи не понимают и не разделяют). Просто иногда на форуме среди кучи непонятных сообщений находятся такие письма-размышления единомышленников, которые и заставляют задуматься над теми же вещами, которые и меня очень волнуют, и иногда, посмотрев на привычные вещи с непривычной точки зрения, вдруг понимаешь, что какие-то вещи, которые казались сложными – на самом деле абсолютно простые, а какие-то простые на первый взгляд – совсем наоборот, при ближайшем рассмотрении оказываются довольно сложными. В общем, не буду долго философствовать (хотя чего-то меня потянуло на это сейчас :), а приступлю к конкретным описаниям. Ниже будут фотки.
 
Начало
Итак, мы с моей мамой вдвоём в очередной раз отправились в поместье на машине ровно за 1000 км от того места на Кубани, где живут мои родители. Мама, как уже обычно стало, за рулём, я рядом «штурман». Что интересно, за всю дорогу нас ни разу не тормозили (у нас «волшебная песенка» есть!), мы её поём проезжая мимо каждый пост, и все стражи дорожного порядка, как по команде отворачиваются от нас. Интересно конечно получается... В общем, приехали, причём довольно свеженькие. А там накануне был дождь, который мы «не заказывали», и, в общем, в 1-й день приезда на поле мы не проехали. Ну ладно, мы с мамой усиленно пожелали сильного ветра ночью, чтобы дорога просохла. Утром «заказ» был готов, и мы спокойненько проехали... (Почему заказ, потому что в той местности, как нам накануне объяснили, ночью ветра в принципе вообще не дуют, а дуют всегда днём... но нам сильно надо было, и вот подул ночью... случайно, наверное). Но вообще было бы здорово, если бы наша дорога была проезжей в любое время и в любую погоду...
Вы знаете, впечатления от нашего поля самые разные. Хотя, сразу оговорюсь, мы с соседями решили, что называть наше поле не «полем», а поселением, а то и отношение будет соответственное, как к обычному полю, а не к месту, где мы собрались обосновываться. На века между прочим...
 
Впечатления от земли
А вообще, впечатления сразу трудно уложить по полочкам, потому что они непривычные. И видимо, в голове упорно идёт борьба сознания с подсознанием. Вот, например, когда я просто думаю и мечтаю о том, какое красивое моё поместье будет в будущем – я представляю его цветущим, с пышной зеленью, травкой-муравкой, там много цветов, там всё ухожено и красиво, прудик, красивый небольшой дом, банька деревянная и т.п., то так всё там красиво, что побыстрее хочется оказаться именно в такой реальности.... Но пока ведь у меня просто земля на поле, которое не пахалось лет 7 или 9 (не уверена), там такая целина, что, глядя на неё, я пока с трудом представляю, как на том месте, где сейчас куча сухостоя, и скоро опять вырастет бурьян с меня высотой (т.к. покосить пока не вариант – как и когда), у меня там будут цветочки и клумбочки?!? Это, конечно, надо очень сильно постараться. Может, я нетерпеливая какая-то, т.к. мне уже сегодня этого хочется. Я вот сижу пока тут и жду у моря погоды.
Подсознание почему-то уверено, что всё получится, и всё будет замечательно, а сознание начинает приводить кучу доводов о том, как трудно будет, особенно поначалу, где я столько знаний возьму и как применю их, если опыта совсем нету и т.п. Логически, мне пока самой себя трудно понять, а если ориентироваться по чувствам, то даже просто находиться в самом поместье всегда очень приятно, даже если это пока выглядит как обычное поле, обтянутое верёвочкой по периметру, на нём огромное количество сухой травы, из-под которой еле пробивается зелёная. Но тем не менее, уже зеленеют мои берёзки-рябинки в ряд на северной стороне забора, и ещё есть куча саженцев, которые хоть и с трудом можно найти в сухой траве, но они очень стараются прижиться и побыстрее пойти в рост.
Вообще, сидя дома или перед компом, гектар представляется таким очень призрачным, т.е. до конца непонятно, много это или мало... А когда ты стоишь на своих 1,5 га – то понимаешь, что вполне достаточно, это бы обустроить поскорее! Ведь если стоять у одного забота, то человек с другой стороны забора уже кажется таким маленьким, что если пригнётся, – то его за травой и не видать совсем. Вообще, когда дома представляешь – то всё какое-то ненастоящее получается, а там вполне быстро и реально думается и представляется лучше, т.к. пространство живое и трехмерное, а не просто лист бумаги или вялотекущие мысли в забитой ненужной чепухой голове.
Кстати, уже не первый раз наблюдаю по себе, что вот просто нахождение там очень здорово чистит мозги от всякой ненужной городской шелухи. Голова через несколько дней настолько проветривается, что с трудом вспоминаешь свою привычную городскую рутину, и она кажется какой-то иллюзорной...
Так вот, хоть и путаница в голове, но некоторые вещи начинаешь улавливать очень чётко. Например, насколько же приятно пение птиц, особенно если поют прямо над твоей головой и летают по всему поместью... Какие птицы – я не знаю пока, не спрашивайте, вроде как жаворонки (зависают неподвижно в воздухе и поют), и ещё какие-то есть, и большие (типа орлов или ястребов летают иногда, осматривая наше поселение), так и среднего размера есть птички, симпатичные такие серо-коричневой пестрой раскраски... Но приятно очень от того, что они уже там есть, и их потом будет ещё больше. Садятся на колышки, которые у нас воткнуты рядом с каждым саженцем, интересные такие. И радуются же чему-то целыми днями, не то что мы, люди... 
В этот раз, когда мы уже поздно ночью шли от своей посадки в другую с соседом Лёней, т.к. там ждали нас соседи у костра, то я в 1-й раз в жизни услышала как поют соловьи... Раньше это для меня было что-то такое из поэзии, но сама не слышала... Это, конечно же, не передать словами, это надо послушать... Их песни (даже перепевки друг друга, т.к. они как будто старались именно перепеть друг друга) - это просто завораживало... Они пели за Паникой, если стоять лицом к дубраве – то с левого её края... Когда-то мы там видели большие заросли терновника, наверное, они там и живут... На краю западной посадки поля их часто слышно, как нам соседи рассказали... Обязательно теперь посажу терновник у себя!!! 
 
Irinka, Кипр/Заполянье, участница форума Анастасия.ру
 
Продолжение следует.
 
http://www.anastasia.ru/forums/topic_2466_0_asc_195.html
[наверх]
Наше творчество
[Наше творчество]
Поле
D
1.
D
Бог, он у каждого из нас
Em
Свой и мы молимся подчас
G                   A
Так, как настроена душа
            G           A
Каждого из на-а-ас.
 
Жизнь прорастает из сердец
Так, как захочет человек.
Жизнь это сердца аромат
Если сам себе не враг.
 
Припев:
 G           A         D              Hm
Мы соберёмся вместе на поле
   Em                 A                    D     D7
В нашем пространстве Любви-и-и.
G           A         D              Hm
Мыслью сольёмся в светлом просторе
   Em                 A            D     H7
Скажем друг другу твори.
 
2.
E
Рай, распускаются цветы.
F#m
Рай, разрастаются сады.
A                H
Рай, рассыпают соловьи
           A                   H
Трели утренней зари-и.
 
Рай - это край, где ты живёшь.
Рай, что посеешь, то пожнёшь.
Рай, там все планы бытия
Сотворит Любовь твоя.
 
Припев:
 A          H           E             C#m
Мы соберёмся вместе на поле
    F#m                H                   E     E7
В нашем Пространстве Любви-и-и.
Мыслью сольёмся в светлом просторе
   F#m                H           E    С       D            E
Скажем друг другу твори-и, твори-и, твори.
 
Суфия.
 
Трава зелёная
….C…Am…E……….Am
Пробивается трава зелёная
………..C……G…...C
Из-под каменя и бетона.
.Am….…F….G……………….C
Посмотри же, раскрой свои веки
.Am…….F…………G……..C
Со всех сил тянется к человеку
            Припев:
…F……..C
Травка травушка
G……...C
Шелковистая,
F……..C
Омой ноги мне
G……..C
Росой чистою.
 
Посмотри на меня, лишь не скажет
Под тяжёлым каблуком наземь ляжет.
Но соберёт она последние силы
Отвернёт тебя от могилы.
 
Глянешь снова ты на зелёный лист
Зазвенит в ушах соловьиный свист.
Попадёшь под дождь и простудишься
И от долгой спячки пробудишься.
 
Станешь чаще ты думать, размышлять
Глянуть на траву подойдёшь опять.
Выбросишь долой туфли с каблуками
По земле пойдёшь босыми ногами.
 
Александр Самофал
 
Потерянная Родина
C                  Em
Утром, с утра пораньше
Am            F
С тобою выйдем в поле.
Ветер колоски качает,
Как волны в море.
Бежать, мы будем, с песней
С тобою за руки взявшись.
И улетали высоко,
С природой наедине оказавшись.
 
Небо голубое над нами.
Золотом ковёр вышит.
Эй! Пойте вместе с нами
Все кто нас слышит.
На пороге к новой жизни
Сейчас стою.
C               Em
Верните люди!
Am               F         G       C
Родину, потерянную свою.
 
Болоненков Николай Александрович
 
Родник
……Am…………….E
Родник чистой любви
……………Am
В себе нашла.
………………..Dm
Бьёт из него теперь
……..G…………C
Хрустальная вода.
……A7…………..Dm
Родник моей Любви,
…….G……...C
А в нём всегда
F……………..Dm……E……..Am
Ты отражаешься без сожаления.
 
Я приношу тебе свою Любовь,
А для тебя она –
Глоток из родника.
И я совсем не жду,
Что ты её возьмёшь.
Я просто-просто так
Тебе её дарю.
 
Представь, мне от тебя
Не нужно ничего
Ведь тайну той Любви
Узнала я давно.
Награды я не жду
И счастья я не жду.
Я просто в счастье том
Давно уже живу.
 
Шарченко Ольга Ивановна
 
[наверх]
Мой домашний Аркаим
[Обогрев дома (отопление, печи)]
Доброго здравия, друзья-ведруссы! Позвольте добрым, светлым, тёплым с вами поделиться.
Однажды прочитал про Аркаим – город-обсерваторию волхвов. Понравилось мне древние идеи. Потом знакомые какими-то находками делились… И стал я это дома всё стараться воплощать.
Для отопления сложил я печку-шведку. Чтобы расход топлива уменьшить да теплоотдачу увеличить, задумал я хитринку сделать: взять из глубины земли тепло и, подогрев его в печи, в свой дом пустить. На глубину около двух метров, ниже промерзания грунта, (но лучше – пять), трубу пустил диаметром 5 сантиметров (можно и другую). Для трубы скважину пробил диаметром 12 сантиметров (можно более – не важно). Но колодец – ещё лучше, в нём объём воздушной массы больше. В печи своей я перестройку сделал, замуровав туда котёл под воду, а вместо той воды пускаю воздух, взятый из колодца. Котёл сварил из двух глушителей ненужных от машины (подобрал на свалке), соединив их трубкой из металла. Подземный воздух постоянно +9 градусов тепла, не меньше. В глушителях пройдя, нагревшихся от кирпичей печных (котлу нужна защита от огня прямого – прогорает быстро), выходит воздух в дом по трубам, что провёл я по всему периметру жилья. Те трубы проходить должны не ниже выхода трубы из печки! Иначе воздух разогретый не сможет интенсивно выходить – не будет тяги. Все комнаты по дому вентиляцией соединил под самым потолком (окошечки малюсенькие просто), чтоб уравнять давление по дому. На трубах мелких дырок насверлил через 1-2 метра, чтоб тёплый воздух выходил. Теперь о рецеркуляции скажу. Это когда из дома воздух подаётся снова в тот котёл для отопленья, ещё раз подогревшись - снова в дом идёт. Перед котлом в трубе, у самой печки есть отверстие диаметром иль шириной 4-5 см. Здесь тоже воздух поступает комнатный в котёл с помощью тяги и снова по периметру идёт нагретый. Для регуляции подачи воздуха вместо заслонки в трубе возможно кран поставить, если самому не удаётся что-либо придумать. Расположить тот регулятор лучше после печки.
А вентиляцию наружную для дома я не делал, т.к. дом из бруса сложен (деревянный), и дышит через стены. Вот для кирпичного наружный воздух очень нужен. К любой печи всё это можно приспособить, и камину – тоже, даже легче.
Весёлых и трескучих вам морозов, а также щедрого домашнего тепла со свежим воздухом в придачу!
[наверх]

Подписавшись на газету, вы поддерживаете её развитие, в том числе распространение хорошей и полезной информации.
Подписаться можно как на печатный, так и на полный электронный вариант газеты.
<<ПОДПИСАТЬСЯ>>