Хорошие газеты
Газета Быть добру Международная газета
"Быть добру"


Родная газета Международная газета
"Родная газета"
Подписаться на рассылку
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка о хороших событиях,
интересных мероприятиях
и полезных объявлениях.

Рассылка группы Google "Быть добру"
Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом











Группы








Загрузка...










2005.02 О новых поселениях

Раньше мы были москвичи, а теперь «новые деревенские». Участок земли размером 1 га приобрели пять лет назад. Деньги были только на самое необходимое, поэтому строиться решили самостоятельно, одновременно и зарабатывая на жизнь и занимаясь освоением участка. Вспоминая первые трудности и первые ошибки, хочу обратить ваше внимание на те вопросы освоения родовых поместий, с которыми столкнуться все участники новых поселений и особенно те, кто стеснен в денежных средствах.
 
Впервые на своем участке
Если вы еще выбираете, какой участок из возможных взять – обратите внимание на рельеф. Там, где близко река, в низинке, зимой температура падает на 10, а то и 20 градусов ниже, чем на возвышенном месте. Когда по прогнозу температура зашкаливает за -20С, в низине она может упасть до -50С. Ясно, что от этого сильно страдают зимующие растения. И кроме яблони там уже мало что вырастишь. Весной в таком месте очень сильны заморозки и возвратные морозы. Вместо -3 градусов под утро на пару часов, температура падает до -5 уже в полночь, а к утру достигает -8С. Летом, начиная с августа, идут от реки сильные туманы, поднимаясь все выше по склону. Где туман – там появляется фитофтора на помидорах и картошке, повреждаются мучнистой росой бахчевые. Стоит подняться на холм – и тело ощущает скопившееся там за день тепло. А если холм еще и загорожен с северной стороны лесочком – то вообще благодать!
Еще важно направление уклона: на юг и на восток самый благоприятный уклон для всех теплолюбивых огородных культур. Считается, что один градус уклона в южном направлении равнозначен перемещению на юг на 100км. Потому что увеличивается величина солнечной инсоляции, т.к. лучи солнца при южном уклоне падают более перпендикулярно поверхности. Западный склон неудачен из-за сильного нагрева почвы летом в конце дня, когда растения и так уже нажарились за день на солнце. Северный и западный склоны можно улучшить созданием южно- или восточно-направленных террас. К тому же именно на северных, северо-восточных и северо-западных склонах рекомендуется устраивать питомники древесно-кустарниковых растений. Связано это с меньшим перепадом температур на поверхности почвы в летнее время и с меньшим нагревом стволика молодых растений в зимний солнечный день. В итоге зимой растения реже подвергаются трещинам-морозобоинам, когда нагретый за солнечный зимний день штамб деревца (он ведь темный!) резко охлаждается после захода солнца. Плодовые деревья сада обвязываются от мышей и зайцев, поэтому от морозобоин не страдают. А деревца в питомнике – не обвязываются. Значит, если вы собираетесь активно заниматься размножением растений, легкий северный склон даже удобнее. А если на повестке дня огород, выбирайте уклон на юго-восток.
Чтобы начать осваивать свое будущее поместье, не обязательно иметь уже участок земли. Кое-что можно продумать заранее, в общих чертах. А затем детализировать на местности. Представим, что вы в первый раз видите свой участок.
Где север, а где юг? Сориентируйтесь по солнышку. Откуда будут дуть холодные северные ветры, а откуда теплые южные? В целом защита от ветра очень полезна для растений и для микроклимата на участке, но с северной стороны она необходима в первую очередь. По моим наблюдениям, первоочередная защита нужна еще и с запада: западные и северо-западные ветры очень вредят весной, именно они дуют в весенние заморозки и приводят к обморожению растений. Как известно, увеличение скорости ветра на 1м в секунду равноценно снижению температуры на 1°С. Но здесь надо ориентироваться по местной розе ветров: я пишу про Подмосковье.
Защита от ветра. Вот уже можно прикинуть, где в первую очередь сажать «лес» - простая живая изгородь не защитит участок от сильного ветра. Нужны высокие деревья плюс опушка из кустарника или древесных пород вроде ели, с плотной кроной от земли. Изгородь же из кустарника можно устраивать не только по периметру, но и поближе к огородным грядкам. Она предохранит нежные огурчики и привередливые помидоры, улучшит микроклимат для арбузов и дынь. Площадь защиты от ветра равна 10-12-кратной высоте преграды, то есть полоса грядок шириной 10м будет защищена от ветра изгородью из кустарников высотой в 1м.
Тень. Если возникает вопрос об излишней затененности территории, например при неблагоприятном рельефе, то с севера и с юга можно сажать более высокие растения: с севера тени нет, а с юга она минимальна. Зато с запада и востока лучше высокие деревья не сажать вовсе. На закате и на восходе тень от них прокатится по всему участку и отнимет несколько часов солнечного света. Особенно важно это для восточной стороны: отдохнувшие и охлажденные за ночь растения утром интенсивно впитывают солнечный свет и все полезные вещества для своего роста. С запада же солнце светит в конце жаркого дня, и в засушливое лето тень с запада даже помогает растениям легче перенести последние часы солнцепёка, спасает от увядания при недостатке влаги.
Растения-аборигены. Планируя защиту участка от ветра, не обязательно заниматься посадкой живой изгороди уже в первое время обустройства. Любое растущее деревце или куст на вашем участке – хороший союзник в защите от ветра. А огородные грядки вполне можно защитить даже кустами крыжовника и смородины.
Только-только получив свой участок, я горела желанием поскорее извести все ивовые кусты, засоряющие территорию и мешающие, как мне казалось, воплощать мои планы. Но времени все не хватало, более важные дела забирали и силы и внимание… За несколько лет эти невзрачные немногочисленные кусты превратились в роскошные шапковидные кроны высотой 4-5м. То же произошло и с жиденькими березовыми прутиками, 1-2-х-летними сеянцами, самостоятельно взошедшими на участке. Они стали 4-х-метровыми деревцами и создают впечатление освоенности территории. И наш гектар – уже не голая равнина с прутиками молодых яблонь и еле видными от земли кедрами, а вполне жилое пространство, где глазу есть за что зацепиться. Береза – едва ли не самое быстрорастущее дерево в наших широтах, и самое неприхотливое. И хотя владельцы дач по 10 соток советовали всячески уничтожать березы, мол почву иссушают и корни далеко распространяют, я рада, что не последовала их советам. Интересно, что случайно срезанный стволик молодой 1-2-летней березки приводит к появлению целого куста побегов из корневой шейки и рядом, так что впоследствии вырастает многоствольное дерево, красивая куртина из берез. Она естественно ниже, чем одноствольная береза, но более раскидистая и более декоративная.
Постройки, площадки и почва. От ветра защитят и любые постройки, например дом. Расположить его надо так, чтобы наиболее плодородная земля не попала под застройку? Где расположена самая плодородная почва? Дом плюс по 6-7м во все стороны, то есть участок примерно 20х20м, а то и больше, лучше расположить на бедной почве. Ее и топтать не так жалко, располагая возле дома и стройматериалы, и круговой объезд. Если вы решите ставить сруб, обязательно потребуется место для разгрузки и раскладки бревен вокруг контура дома, по его сторонам. Или место для кирпича, если дом из камня. Но даже в деревянном доме кирпич пригодится - для возведения печи. А еще ведь понадобятся песок и щебень для бетонных работ (в первую очередь это фундамент), доски, брус, вагонка и другие пиломатериалы, перегной и торф для улучшения структуры и питательности почвы. В общем, свободные площадки всегда нужны. В том числе и для разворота или стоянки автомобиля - даже если у вас нет своего.
На моем участке такие места спонтанно образовались вдоль дороги, ведущей от ворот к дому. Потому что это оказалось удобно, хотя до сих пор мне жалко почти трехметровой полосы плодородной почвы, попавшей частично под кучи щебня, песка и кирпичного боя. Сперва я думала, что эти места заняты не надолго, временно. Вот отольем фундамент под дом, и нет кучи щебня, а песок и вовсе землю не испортит. Но вот дом поставлен, и щебень почти весь кончился – на эту же кучу мы вывалили вторую машину, уже с песчано-гравийной смесью: понадобилось сделать дренаж. Потом – еще машина щебня, для бетонирования погреба. Что ж замусоривать новый участок щебенкой, если эта площадка уже утрамбована, щебень, который мог, уже впился в землю и образует почти не зарастающую травой «лысую» полянку? То же самое с песком. Травой песок зарастает еще быстрее щебня, поэтому сохранить кучу можно либо интенсивно ее используя, либо накрыв сверху непрозрачными материалами: пергамином, рубероидом, стеклотканью, картоном и т.п. К тому же укрытая куча не развеивается зимними ветрами по окружающей территории, а остается в целости и сохранности.
Приезжает Камаз – вывалил перегной или песок, выгрузил керамзитобетонные блоки, шифер, цемент, и задним ходом покинул участок. Не требуется маневрировать или разворачиваться такому громоздкому транспорту. Или приехали в гости родные или друзья на своей машине. А у вас уже предусмотрена для нее площадка.
Ясно, что перегной стоит высыпать как раз на хорошую землю, чтобы потом на месте этой частично уже удобренной земли посадить какие-нибудь растения. Доски тоже не обязательно располагать рядом с домом, они легкие, их не так уж сложно перенести даже в другой конец участка. Зато из них важно правильно сложить штабель и укрыть сверху. Или сразу сложить в сарай, под навес. Песок и щебень нужны для фундамента или для других бетонных работ, например для бетонирования стенок погреба или чаши бассейна. И чем ближе они расположены к месту работы, тем лучше. Но не стоит привозить их заранее. Лучше использовать в том же сезоне, в каком купили. Потому что и песок, и щебень очень быстро, за один-два летних сезона, зарастают травой, и становятся малопригодны для качественных бетонных работ. Проще привезти новую машину песка, чем вынимать корни из заросшей кучи.
Тяжелая машина с песком или стройматериалами – это 15-20 тонн. Точно знать, куда пускать технику для разгрузки и разворота на территории, а куда - ни в коем случае, очень важно. Всего одна груженая машина по влажной земле весной или после дождя промнет такие колеи, что не «зарастут» десятилетиями. Их придется уничтожать вручную, а разве у вас нет других дел? В то же время накатанная в нужном месте дорога – от будущих ворот к дому, к разворотной площадке, к гаражу – как раз стоит утрамбовать так, чтобы не размокала во время коротких летних дождей.
Травостой. Конечно, этот вопрос - одинакова ли толщина плодородного слоя на участке – можно окончательно решить только получив реальный участок. Но принципиальную схему поместья всегда можно будет скорректировать на местности. В реальности вполне может оказаться, что где-то на два штыка лопаты почти чернозем, а где-то сразу глина. Вот и ясно, где делать грядки, а где прокладывать дорогу и ставить хозпостройки. На глаз примерное плодородие почвы можно определить по характеру травостоя: на плодородной почве трава и гуще, и выше. Высокая трава – более плодородная земля. И с каждым годом сама по себе улучшается. Так что не спешите летом скосить весь гектар. Оно, конечно, опрятно выглядит, и ходить легко в любом направлении, но для почвы не благо. Вообще думать приходится сразу о многих вещах. И о пожароопасности от сухой травы весной и о снегозадержании. Ведь именно в траве задерживается больше всего снега. Так что косить, видимо, придется, но выборочно, не везде.
Водоотвод. Еще один аспект, который надо будет иметь в виду при посадке каждого растения - куда направлен уклон? И насколько он крутой? Самое важное, откуда и куда по склону будет стекать вода? Речь не о летней дождевой воде, которую при ливнях тоже придется отводить и от дома, и от дорожек. Речь о талых водах, которые бурно и мощно текут ранней весной с полей прямиком в ближайший овраг. И если на их пути попадется ваша обильно удобренная перегноем грядка или замульчированный приствольный круг –всё смоет в момент. А глина останется. Она тяжелая и с водой в овраг не уплывет. Так что прикиньте, как будут бежать веселые весенние ручьи на участке и устраивайте небольшой валик земли вокруг приствольного круга с той стороны, откуда будет приходить вода.
Деревья и кусты настоятельно рекомендуют сажать на холм: хоть об этом везде написано, но пока я своими глазами не увидела, как сильно садится земля через два года после посадки, много напортачила. А ну-ка попересажай все то, что успело укорениться и вырасти за эти два года! Ведь это 3-4 посадочных сезона, весной и осенью. И совсем другое дело, когда растение сидит высоковато: просто подсыпал вокруг земли, и нет проблем. Нет опасности вымокания корней весной в образующейся «приствольной луже», меньше страдает штамб от застоя холодного воздуха в яме, и талые воды огибают приподнятый холмик… И вообще растения этого не любят – сидеть ниже уровня почвы. Так что самый минимум - 10см, а еще лучше 15см над поверхностью земли надо размещать корневую шейку, чтобы избежать этих проблем. Особенно, если яма для растения копается прямо перед посадкой. Ведь тогда весь ее объем будет усаживаться вниз. А вот если яма выкопана заранее, например с осени для посадки весной, то может и 7см будет достаточно.
 
Где жить?
Вроде бы освоение участка надо начинать со строительства жилья. Кто-то так и сделает: закажет в фирме просторный дом, и через неделю будет в нем жить. А как быть тем, кто уже потратил свои сбережения на стартовые взносы по организации поселения? Долго жить в палатке на пустыре не всякому по силам. (Хотя и это возможный вариант: еду – на костре, воду – из ручейка, за продуктами в ближайшее село в нескольких километрах. Но все же лучше иметь крышу над головой попрочнее и стены потеплее.) Хорошо, если машина есть: на ней и привезти можно все необходимое, и переночевать. Да и жить долго на участке первое время ни к чему: два-три дня на выходные и праздники, чтобы осмотреться, все распланировать, посадить несколько саженцев, полить посаженные раньше, договориться о завозе торфа или перегноя на участок… А если машины нет, где остановиться на пару дней?
Вот бы здорово построить сначала общественный дом!
В будние дни в нем будет жить бригада первопроходцев-строителей из числа самих же поселенцев (или даже две-три бригады), которые за весьма короткий срок смогут возвести жилые дома для себя и своих соседей. А в выходные, когда строители уедут отдохнуть домой и помыться, прибудут «безлошадные» - обласкать свои новые участки. Даже можно организовать маршрутное такси: поселенцы приезжают, строители уезжают.
 
Идеи и идеалы
Вот что крайне важно: осознать отдаленную перспективу, ожидающую ваше поместье. Определить главную цель. Может быть, это будет мини-парк. Или огромная детская площадка с разными причудами. Или утопающий в тишине зеленый уголок. Или место для кратковременного загородного отдыха. В чем будет главное предназначение именно вашего участка? О чем вы мечтаете, каким видите поместье в идеале? А к чему стремится ваша душа? – Стоит фантазировать, не ограничивая мечты ни соображениями выгоды или материальных затрат, ни сомнениями «моим детям это не понравится». Пусть будут хрустальные мосты через молочные реки, сплошь в кисельных берегах! И вот тогда, когда всласть намечтаетесь, раскрепостите свои желания и свою радость, вам и привидится та самая изюминка, которая вберет в себя все чудесные фантазии и отразит собой мечту. Возможно, в ней не будет ничего экстраординарного, кричащего о себе, неописуемого и неповторимого. Может, сначала это будет всего лишь цветник, сад камней или небольшой пруд – но создан он будет как зародыш главной идеи. И постепенно вы создадите не просто цветник, а коллекцию лиан или колючек. Не просто мини-парк, а мини-зоопарк, где синички будут прилетать и садится вам на плечо. Ёжик выбежит на дорожку поздороваться, змейка на мшистом валуне не двинется с места при виде людей, а золотистые пчелки дадут себя погладить… А может, вы захотите окунуться в детство и создадите тренировочный центр Тарзанов и Вождей Краснокожих? А как насчет рукоделья, резьбы по дереву или изготовления садовой керамики? Каменные скульптуры, резные скамейки, поляна песчаных холмов с макетами русских храмов и изб, сказочный Теремок. Когда-нибудь возникнут и потайные светящиеся фонарики в ночном саду, и грот для уединения и созерцания рядом с журчащим ручьем, бассейн из стеклянных окатышей или сторожевая наблюдательная вышка наверху обрыва…
Да мало ли еще что! Главная цель – вовсе не выделиться среди окружающих. Главное – найти свой путь с сердцем. Именно тогда любое дело на участке станет делаться само собой, любой труд будет в радость. Потому что все пространство напитается радостью и энтузиазмом, наполнится сказочной мечтой.
А чем оно наполнится, если действовать с оглядкой на окружающих? На привычки, стандарты, «так принято» или «это модно»? – Опасениями, что труд не удостоится чьей-то похвалы? Или что безделье подвергнется осуждению? Если безделье никому не вредит, а вы при этом счастливы – в добрый путь! Лучше пусть поместье приносит счастье, чем тяготы и беспокойство. Что плохого может случится с участком? Ну зарастет все лесом или травой. Будет кусочек «дикой» природы. Это ведь не ядерный взрыв! Ленитесь на здоровье! Всем бы быть такими ленивыми – человечество бы здоровее было в тысячу раз.
Мечтать не вредно. Мечтать так полезно, что чем чаще и чем заранее, тем лучше. Так что уже - пора. Мечтайте на здоровье!
Трудно совмещать любовное выращивание растений с доходом от участка. Хотя – человек я видимо, не слишком практичный. Но скажу: пока в нас не изменилось отношение к деньгам, к потребностям комфорта и чересчур сытой жизни – получать значительный доход со своего участка значит исказить и опорочить всю идею рождения нового образа жизни.
У нас пока уж так устроено – либо деньги, либо любовь. Либо ты ходишь полдня и ласкаешь разнообразные молодые растеньица, чтобы здоровыми выросли. Либо травишь химией сотни кустов помидор на продажу – а как иначе при массовых посадках?
Полдня – потому что все они разные, и у каждого свои потребности. Не забыть бы опрыскать тую, очень страдает она под весенним солнцем и ветром. Вот муравьи заселили тлёй кусты войлочной вишни. И уже подсыхает поверхность грядки с семенами хвойников: пора полить, иначе они не взойдут. Вот созрела жимолость и опадает – пора собрать на зимнее варенье. А вот появились всходы маньчжурского ореха – ого, какие мощные! Колорадского жука надо собрать вручную – зачем мне инсектициды в собственном желудке? И тлю на смородине не буду травить. Лучше подумаю, какие травки туда подсадить, кроме чеснока, чтобы тля поменьше вредила. А то и вовсе придется разносить по разным углам участка половину уже посаженных кустов: ликвидировать массовые посадки. Не подумали мы заранее, не спланировали все, что можно было бы продумать и спланировать. Не перечитали гору полезнейшей литературы. Вот и ликвидируем свою безграмотность по ходу дела, по мере освоения.
Что-то приходится переделывать. Что-то и в принципе трудно просчитать заранее. Но продумать то, что можно, все-же очень-очень важно! Хорошо, если есть опыт садоводства и земледелия. Потому что если точно знаешь, что делать и как, меньше времени тратится на раздумья и сомнения. Зато новички отзывчивее на разные новшества! Именно они в первую очередь станут опробовать идеи биодинамического земледелия. Которое наряду с охраной здоровья от «достижений цивилизации» предполагает существенное снижение трудозатрат по выращиванию урожая.
 
Что – сначала, а что – потом?
Рождение. Ваше поместье – это ваш ребенок. Осознаете ли вы, что не подросток, а именно маленький ребенок требует больше всего внимания и заботы? Уход за ним будет требовать много сил в первое время. И как будущие родители, вы вполне можете подготовиться, распланировав посадки и постройки и определив очередность работ. Хотя бы потому, что потом некогда будет это делать. Приходит машина со стройматериалами – уже надо знать, где ее разгружать. И где она будет разворачиваться, чтобы покинуть поместье. Чтобы не оказалось после, что колесами задавили самый «презентабельный» и плодородный участок. Или посадили саженцы – а на этом месте удобнее было бы иметь бассейн.
Стоит учесть и то, что просто посадить растение - мало. Надо еще и заботится о нем до тех пор, пока оно не укоренится и пока не выйдет из нежного детского возраста. Значит, чем больше растений на участке – тем больше текущих забот о них. Особенно, если это огородные или плодовые растения. Полив, рыхление, подрезка сорняков, защита от муравьев, мышей или кротов, прореживание редиса, моркови или свеклы, опрыскивание от тлей и крестоцветных блошек, или сбор гусениц на капусте и сбор колорадского жука с картошки… Сбор урожая, наконец! Зимние заготовки. Смородина, крыжовник, клубника… Все эти хлопоты занимают много и времени, и сил, и главное – внимания. Декоративные древесно-кустарниковые растения требуют меньше времени на заботу и уход, чем плодовые. Но и за ними надо приглядывать первые два года как минимум. Да не забудем еще и про цветы. И про улучшение почвы, и про косьбу. Готовы ли вы выбросить хоть что-нибудь из этого списка? А во всю идет стройка…
По моему опыту получается, что либо стройка – либо полноценный огород. Если и то и другое, за пару лет силы ощутимо истощаются: там недоглядел, здесь вовремя не полил, что-то пропало, в итоге вместо урожая одно расстройство и уже не хочется ничего делать. Совмещать стройку с древесными посадками гораздо легче: в размере примерно 20-50 саженцев за весну или за осень. Если стройки нет – вообще красота! Можно сажать в два-три раза больше.
О цене живой изгороди. Почему-то слишком много внимания и восторгов уделяется зеленому забору и «лесу». Безусловно, полезно задуматься, как и из чего сажать живую изгородь. Какие полянки устроить в своем лесу, даже какие грибы там выращивать. Но на начальном этапе освоения еще важнее разобраться, что нужно делать на своем участке в первую очередь, и особенно - как делать, чтобы при этом не забыть про отдаленную перспективу.
Как повысить плодородие почвы?
В какой последовательности сажать растения и осваивать участок?
Какие доминанты увидит глаз через пять-восемь лет?
Как рассадить растения так, чтобы в будущем они не конкурировали, а помогали друг другу?
Как вырастить вкусные яблоки и к тому же не мутанты, не уродцы нашей селекции? Может, семечком, посеяв их прямо на место, чтобы без пересадки выбрать самый лучший сеянец?
Как обойтись без прививок? Можно ли укоренить веточку яблони или груши?
Как уберечь урожай от вредителей и болезней без химикатов, если использовать массовые посадки для дальнейшего отбора лучших сортов?
Как выращивать картошку без колорадского жука?
Как размножить полезных насекомых?
Как обрабатывать почву, если ее структура разрушается при перекопке?
Все эти вопросы являются ключевыми и на них очень мало ответов в современной литературе. Попытаться получить эти ответы можно еще до начала освоения земли. Нам нельзя притянуть в свою мечту привычные ошибки прошлого опыта.
Решить для себя. Так нужно ли в первую очередь отгораживаться ото всего мира? Конечно, дойдет дело и до зеленого забора. Если это – просто «забор» от посторонних глаз, от непрошеных гостей, от заячьих набегов или условный контур личной территории. Нужен ли он в первое время, в самые первые годы обустройства, когда и без того дел по горло? О нем ли нам надо подумать в первую очередь? Может, важнее посадить родовое дерево, или плодовые деревья и кустарники? Любимые породы декоративных насаждений и те же кедры? И в особенности грядки с овощами, которые должны будут незаметно помочь поправить уже пошатнувшееся здоровье? А может, сперва поставить теплый дом, чтобы жить на природе, в поместье, круглый год?
Придется выбирать. На все сразу просто сил не хватит. Ведь вы не собираетесь озеленять родовое поместье руками наемных рабочих, правда? Значит, всю эту огромную массу саженцев придется сажать самому (которые, кстати, надо еще или вырастить, или где-то купить, или выкопать и на участок привезти). А после этого поливать. Хотя бы поливать! Поэтому задумайтесь: будет ли вода – водопровод – на вашем участке с момента начала его освоения? Или таскать воду придется из соседнего оврага? Молодое и еще не укоренившееся как следует в почве растение, даже неприхотливое, быстро засохнет без полива. И вы все равно останетесь без «забора». Только время зря потратите. Потому что в короткие наезды на участок броситесь поливать, конечно же, сначала огород, потом плодовые, ягодные и декоративные посадки, а уж потом вспомните про сосенки, шиповник и рябину из леса где-то там, на границе территории. И произойдет это, скорее всего, уже по дороге обратно домой.
Постепенное освоение. Пишу об этом не потому, что считаю зеленую изгородь ненужным делом. Напротив! Зеленая изгородь – далеко не простой забор, и функции его обширны, а ассортимент может быть весьма разнообразным и оригинальным. Просто освоение этой большой – почти громадной - территории в 1га требует постепенности. Расстояния из конца в конец весьма приличные, трава высокая, глазом если за саженец или посадочный колышек не зацепишься, то и не вспомнишь, что в дальнем углу посажены три маленьких кустика шиповника, а в другом углу – молодые прутики облепихи. Самыми ухоженными оказываются растения вокруг огородных грядок или около построек, вдоль дорожки - от входа на участок до дома, и вдоль тропинки к речке, и на других часто посещаемых местах. А то, что «с глаз долой – из сердца вон».
Сейчас, через пять лет после начала освоения, все еще остаются довольно значительные территории, до которых просто «руки не дошли». А ведь мы живем на участке постоянно! И чтобы не огорчаться при виде засохших из-за нашей забывчивости растений, твердо решили сажать ограниченное количество растений за год, примерно 10-15 весной и до 20 осенью. И сажать только там, где внимание уже способно охватить и присоединить к вполне освоенной территории новый кусочек земли. Растения, посаженные 3-4 года назад, особенно лесные, неприхотливые, уже перестают требовать к себе внимание, и о них можно не заботиться. Вот им как бы на смену и сажаем молодые посадки.
Еще одно выстраданное практикой правило – сажать на место подращенные на школке и уже окрепшие саженцы. Например, кедры. Их взошло на грядке более 50 штук. Воодушевившись таким успехом (мы сеяли их в первый раз и не знали, взойдут ли), рассадили по территории в небольшие посадочные ямки с более питательной и песчаной почвой. Логика была простая: маленький корешок не травмируется при ранней посадке на место. У сосен он стержневой, значит и у кедров тоже. Повредишь стержень – будет болеть. А через год стали собирать кедры обратно на грядку: растут медленно, в траве теряются, маленькие растеньица в засуху требуют полива, а зимой их выдавливает из почвы, и не набегаешься по территории за ними ухаживать. Вот дорастут до пятилетнего возраста (а то и старше) – и сил у них на укоренение будет больше, и трава глушить уже не будет. А уж ямы посадочные мы заранее подготовим и ориентацию по сторонам света сохраним, чтобы легче пересадку перенесли. И как выяснилось, кедры имеют длинные поверхностные корни, как у ели, потому и ветровальные.
Первые посадки. Мне кажется, самые первые посадки – это плодовые кустарники. Смородина, крыжовник, малина. Ну еще калина, черноплодка и жимолость. Первые ягодки малина и смородина дадут уже на будущий год, а первый урожай – всегда огромная радость. Она как награда за труды и заботу. Плодовые деревья требуют и больше времени до плодоношения, и больше ухода, чем кустарники. Исключение составляет разве что облепиха. Урожай от плодовых деревьев будет еще не скоро, и то если зимой мороз не побьет, заяц и мышь не погрызут. Лучше не спеша выбрать подходящие сорта, а то и вовсе попытаться вырастить свои плодовые деревья из косточек.
С овощами тоже забот много. Их сажать - значит все лето за ними ухаживать. Ну разве что картошку можно бросать надолго без присмотра. В итоге весь сезон потратите «на еду». Конечно, под «огородом» имеется в виду не пара грядок с зеленью и огурцами, а тот полный объем посадок, что обеспечит вашу семью овощами на круглый год. А это как минимум две сотки на семью из троих человек: сотка под картошку и сотка под остальные овощи. Такой объем под силу выращивать и одному человеку, но ни на что другое отвлекаться уже не будет времени.
 
Бригада строителей
Процесс строительства. Пять человек соберут типовой брусовый дом за 5-8 дней, в зависимости от сложности проекта и размеров дома. Оплата труда бригады строителей на фирме равна примерно четверти или пятой части от стоимости дома. Причем за все не входящие в проект дополнительные работы, которые неопытный заказчик просто не в состоянии предусмотреть заранее, они смело дерут втридорога, понимая, что поздно поворачивать оглобли, когда процесс пошел.
Естественно, возникает желание – иметь бригаду своих рабочих-строителей, из числа поселенцев, которые не только могли бы заработать на постройке домов своим соседям, учесть все пожелания и оперативно внести любые изменения, но и снизить стоимость возведения дома. Во-первых, за счет массовости заказов. Фирменные бригады берут не малые деньги потому, что во-первых выезжают на голое место и вынуждены зачастую не только спать в палатке, но и питаться всухомятку или же готовить пищу на костре. Во-вторых, они вынуждены привозить с собой массу необходимых вещей – одеяла или спальники, котелки, продукты, инструмент для работы, и т.п. На руках все это не увезешь, нужна машина, хотя бы легковая, а если учесть наше бездорожье, то это должна быть полноприводная Нива с прицепом или УАЗ. К тому же, в случае нехватки каких-либо материалов – например, из-за уклона потребуются дополнительные блоки на фундамент или заказчик не подумал о покраске дерева пинотексом, чтобы дом не чернел под дождем - строители оперативно могут съездить и привезти все необходимое. Значит, автомобильные расходы тоже должны быть оплачены, и машина фактически это еще один член бригады. В-третьих, работают они не по 8ч в сутки, а примерно по 12ч, соответственно и заработок выше, чем при нормальной длительности. И этот заработок сильно зависит от загрузки: один заказ, то есть построенный дом, в месяц или 3-4?
Строители-поселенцы окажутся в очень выгодных условиях. Ведь они смогут обслужить целый поток заказов: зарплата обеспечена, только работай! Жить в палатке им придется лишь короткое время, пока не будет готов первый дом. Правда, там скорее всего еще не будет электричества, а значит и света и возможности готовить еду на электроплитке. Но световой день летом длинный. И газовые баллоны у нас не проблема. Можно даже взять повариху готовить еду. При желании первый – в будущем общественный – дом можно и не строить, а купить готовый жилой модуль. Или несколько. Эти сборно-разборные конструкции можно впоследствии перекомпоновать, использовать в другом месте или вообще продать.
Фирменные бригады строителей .Фирменные строители практически все – пьяницы (подбирают их так специально, что ли? Или мужской коллектив «на выселках» не может жить без бутылки? Но если бы они не пили, могли бы дом собрать за три дня вместо пяти). Хороших строительных знаний у них нет, и что важно, нет желания эти знания приобретать. Они ориентируются только в тех рамках, которые задает типовой проект дома. Задайте им вопрос о пристройке веранды в будущем, и они уже не смогут посоветовать, как это сделать лучше, сколько материала уйдет и куда лучше вывести трубу печки-буржуйки – в окно или через крышу? Они часто гонят халтуру – стремятся сэкономить материал (чтобы продать неиспользованные наличники вашему соседу), забивают гвозди при креплении кровли в низ волны (а надо в верх, чтобы вода по гвоздю в дом не текла), косо вывешивают двери и окна и т.п.
К тому же у них бывают своеобразные отношения с фирмой, точнее со складом, где отпускают материал на строительство вашего дома. Хорошие отношения – им отпустят досок и вагонки с лихвой, еще и много останется (не обязательно строители приколотят вам из этой вагонки лучшие досочки, без сучков: их, скорее всего, продадут на сторону, если только вы не вызоветесь приплатить им сами за хорошее качество работ или не будете во время строительства постоянно стоять за спиной). Если же отношения со складом у бригады не сложились, на ваш дом могут отпустить материал не только впритык, но и с заменой одного сорта на другой. В этом случае вместо бруса строителям придется использовать доску, на лаги пола – жиденькие бруски, а на пол постелить нечто вроде вагонки. Причем это, кажется, даже от фирмы не зависит. Двое наших садоводов заказывали дома в одной и той же фирме с разницей в полгода, а работу им выполнили совершенно по-разному. В одном случае оплата производилась после постройки, во втором предварительно. В первом без заказчика все сделали более-менее нормально, потому как опасались не получить плату за брак, во втором в присутствии хозяина гнали откровенную халтуру, благо человек в строительных делах практически не разбирался. Зачем стараться: все уже оплачено!
Заказчики дома – как правило «чайники», и не могут сходу оценить правильность выполнения работ и прочность конструкций. В самом деле, сколько домов вы можете купить за свою жизнь? Документация, если она есть, представляет собой весьма увесистый том и не может быть освоена до мелочей за несколько дней строительства. Хорошо, если ее вручат вам на фирме задолго до начала работ. А если вы и деньги вы уже заплатили, и отгул на неделю взяли – а строители говорят: вот нам вместо заказанной доски выделили вполовину тоньше, вообще держать будет, но не хотите, стелить не будем - куда обратно поворачивать?…
Ремесло с перспективой. Разве так будут строить поселенцы! Ведь они будут жить рядом с вами еще долгие годы. И именно к ним вы придете за советом или за поручением новой работы. Дом – это только начало. Нужен и сарай, и погреб, и гараж, и веранда побольше, и новое крыльцо. А кто-то заведет лошадку, корову и гусей, значит понадобится хлев. И многие захотят иметь баню. Через пару лет кто-то решит, что дачный домик 4х6 слишком мал для постоянного проживания, и оставит его для приезжающих на лето детей, а себе начнет строить бревенчатый сруб 8х12, или даже кирпичный особняк. Ведь как ни крути, а без теплого (и просторного) жилья трудно жить за городом.
В общем, строители-поселенцы никогда не останутся без работы. Вот только нужны люди, которые бы в такой работе нуждались. Которым в удовольствие в строителей переквалифицироваться, досконально разобраться в премудростях устройства фундаментов, настила полов, возведения кровли и прочее. Не бог весть какие премудрости, когда есть желание. Плюс соответствующая литература и небольшая практика. Думаю, такие поселенцы найдутся.
 
Дом, гараж, баня и прочее
Вопрос, что строить в первую очередь, не однозначен. Особенно при необходимости экономить. Возможно, первой постройкой будет простой дачный домик для летнего проживания.
В самом деле, не у всех же получится сразу переехать жить в свое еще только проектируемое родовое поместье. И деньги надо зарабатывать, и дети в школе учатся, и за стариками-родителями присмотр нужен. Хотя родители и могли бы на пенсии в поместье жить, да ведь и дом им нужен капитальный, зимний, с горячим душем и теплым туалетом… Без больших затрат такой за несколько дней не построишь. Да и электричество, самое главное богатство сельского быта, не сразу возникнет в чистом поле.
Вот и получится, что первые несколько лет придется вести типичную жизнь дачника. Жить пока в летнем домике и потихоньку готовиться к постройке теплого зимнего: распланировать участок, завезти стройматериалы, сделать фундамент под дом…
А можно еще хитрее. Сперва поставить баню. То есть сначала это будет полноценный, хоть и маленький, жилой дом для зимнего проживания – теплый сруб, печка, даже веранда. А потом небольшие переделки и уже есть где париться. Готовый сруб можно поставить под крышу за месяц, если у вас есть хотя бы 1-2 помощника. А если поставить по углам стойки и подвешивать бревна с помощью лебедок, то и в одиночку можно справиться. Только времени уйдет гораздо больше.
Для бани достаточно 4х4м или 3х5м, но это будет довольно маленькая баня. Гораздо лучше 4х6м или 6х6м. При 6-метровых бревнах и рубке «в лапу» (с выступающими пересекающимися концами) внутренний размер комнаты получится 5м с хвостиком. Вполне достаточно и для жилья и для организации в будущем душевой с парилкой, с раздевалкой и комнатой отдыха.
Размещая на участке жилой дом, задумайтесь об ориентации входа. Его лучше иметь на теневой стороне: север, восток или северо-запад. Летом в жару приходится скрываться от горячего солнышка, и «прохладная» ориентация наиболее благоприятна. Помногу раз за день вы будете входить и выходить из дома, поджариваясь на солнцепеке или оставаясь в тени, в зависимости от расположения входа. А вот зимой бегать туда-сюда из дома на улицу ни к чему, и важным становится не ориентация входа, а то, попадает ли к вам в окошко редкое зимнее солнышко. Южные окошки в комнате для зимнего проживания - это один из способов не впадать в зимнюю спячку, сохранять бодрость и работоспособность. К тому же по весне начинается посев рассады, а где же еще ее выращивать, как не в теплой комнате у самых освещенных окон? Те самые, первые февральские посевы помидор, перца, баклажанов, выгонка лука и чеснока для витаминов. Вот они-то и поблагодарят вас за редкое, еще зимнее, солнышко.
Веранда обычно не сразу строится. Но обязательно понадобится! И не маленькая. Во-первых, для одежды: снять обувь, оставить плащи, куртки, телогрейки, зимой обтрусить валенки… Во-вторых, на веранде можно сложить дрова зимой на несколько дней или даже какие-то стройматериалы, мастерить что-то или точить инструмент, держать под рукой лопаты и ведра… В-третьих эпизодические работы, например сушка чеснока, лука, луковичных цветов, яровизация картошки тоже требует места. А может, и летняя кухня не помешает. Поэтому отведите место для веранды заранее, на всякий случай побольше.
Погреб становится нужен не только тогда, когда на участке живешь круглый год. Ведь в городе хранить всю продукцию тоже негде: где взять место сохранить несколько мешков картошки (да еще в тепле), плюс кабачки-тыквы, да лук с чесноком, да морковка со свеклой, да соленья-варенья, а позже пойдут яблоки! Многие дачники ездят зимой два-три раза и забирают частями провизию из погреба в Москву. Очень удобно! В погребе прохладно, корнеплоды не вянут, даже капуста сохраняется без плесени, если есть нормальная вентиляция.
Так и хочется сделать погреб под домом: недалеко ходить и спуститься можно из теплого помещения. Но вся проблема в воде под домом. Даже если грунтовые воды достаточно далеко от уровня земли, весной, когда идет снеготаяние и почва перенасыщена влагой, в яму под домом обязательно наберется вода. Поэтому погреб под домом может быть только в одном варианте: в бетонных стенах. Грунты у нас глинистые, и как правило погреба строят без значительного укрепления стен, а располагают их поближе к оврагу. Чтобы вода уходила в овраг. При этом яма роется примерно на две трети глубины, а вынутый грунт рассыпается вокруг холмом, дополняя таким образом недостающую глубину погреба.
Наш опыт в строительстве погреба оказался не совсем удачным: наткнулись на водяную жилку в глине, в результате после второй зимы (после первой все было нормально) часть стены обрушилась. Пришлось под полом сделать щебневый дренаж и взять часть стены с водяной жилкой в бетон. Размер погреба 2х3м, и может быть этого даже маловато. Особенно если будем хранить в погребе яблоки.
Наверху погреба может быть дровник – нужно лишь не стремиться минимизировать кровлю над крышкой погреба и продумать утепление перекрытия. Поскольку в иные слишком холодные зимы, когда мороз за -20 держится долго, почва начинает глубже обычного промерзать и пол приходится дополнительно утеплять старыми шубами, матрасами или специальными матами. Ясно, что под дровами этого сделать не удастся.
Для отопления сруба 6х6 с верандой с одной стороны (где веранда, там меньше дует и тепло меньше уходит) в условиях Подмосковья достаточно 3-4 куба дров в зависимости от зимы и от количества проживающих в доме. Чем больше людей и животных, тем в помещении теплее. На севере, например, делали раньше специальные подклети для животных. - В высоком срубе пол жилых помещений располагался над низким зимним жильем для скота и птицы. Коровы, лошади, овцы и куры зимовали вместе без отопления, но в тепле. Теплый воздух от их тел поднимался и грел пол жилых комнат. Животина, таким образом, грела не только себя, но и людей. А их температура тела не сравнима с нашей: она существенно выше, 38-39, а у птиц даже 41 градус.
Гараж потребуется не только для охраны и ремонта автомобиля. Это еще и мастерская, где можно выполнять мелкие ремонтные работы. Наточить ножи или косу для косьбы, отремонтировать лопату или грабли, что-нибудь припаять, просверлить, да мало ли всего! Гараж – это и место для хранения садового оборудования и даже стройматериалов: газонокосилки или целого мотоблока, грузовой тележки, насоса для бассейна, поливочных шлангов, бензопилы, металлических уголков и труб, бочек для воды, печных приборов для будущей бани, строительного инструмента вроде топоров, молотков, напильников, пассатижей, а также и гвоздей, скоб, болтов, отрезных кругов, сверл и кучи всего другого.
…Глядя на горы этого добра, порой думаешь: «Неужели столько всего нужно человеку для счастья? И нельзя без этого обойтись?» - Конечно, можно! Только, кажется, не нам и не в наше время. Как обойтись без шлангов для воды? Без гвоздей? – Дождик не идет по нашему желанию. Пока не идет. Но когда-нибудь – уверена – мы сможем ладить с природой, и ни гвоздей для дома, ни бензопилы для заготовки дров, ни сенокосилки нам больше не понадобится. Как не понадобится и самого дома.
 
Отопление и печь
Немного по поводу отопления. Для зимнего дома нужна, конечно, каменная печь. Для летнего больше подойдет буржуйка, она быстрее нагревается и сразу начинает отдавать тепло в комнату.
Сейчас продают печи на принципе газогенерации – Булерьян, Синель, др. Горят они долго, более 10 часов без до-загрузки топлива, если заложено крупное бревно. И тепло отдают очень равномерно, понемногу, почти как электрообогреватель. Но… У них есть существенные недостатки. Если использовать в качестве топлива дрова (бревнышки даже колоть не надо, потому что целые чурбаки дольше горят), то при регулярной топке в относительно теплое время - в оттепель зимой, весной и осенью, когда температура не опускается ниже нуля, и когда заслонка почти полностью закрыта - трубы быстро забиваются. Особенно если топить сырыми или плохо просушенными дровами. Продавцы об этом не говорят, но вы, конечно, слышали про древнюю профессию трубочистов. Зачем была бы нужна эта профессия, если бы трубы никогда не забивались? Труба кирпичной печки, особенно новой, требует чистки раз в несколько лет, даже если отверстие небольшое, в полкирпича. К тому же осиной можно прожигать отложения – она горит ярко, при более высокой температуре, и выжигает накопившееся на стенках.
А у печей газогенерации, при низкой температуре выходящих газов, на стенках трубы осаждаются смолы, копоть и деготь гораздо интенсивнее, чем в трубе обычной печки. Именно низкая температура горения, почти тление, используется в печах газогенерации. Особенно в теплую погоду, когда в доме и так тепло. Поэтому трубы, возможно, придется снимать и чистить среди зимы, сбивать механически или выжигать огнем пемзообразную пористую массу (которая накапливается из-за сырых дров), закупоривающую весь просвет. А как снять несколько метров металлических труб? Да еще спаянных между собой смолой? – В общем, проблемы есть. Как показывает опыт, первое и самое важное – хорошо просушенные дрова и не слишком низкая температура тления. Круглые чурбаки в коре должны сохнуть не менее двух лет, потому что в коре древесина сохнет медленнее. Колотые березовые дрова можно сушить и год, но если чурки крупные, лучше сушить пару лет, так как "одногодки" все еще имеют смолы и деготь в коре. Подкладывать более тонкие чурбаки и колотые дрова придется почаще, уже 10 часов они гореть не будут. Быстрее сгорят, но зато и тепла дадут больше.
Еще одна проблема – конденсат. У нашего Булерьяна труба идет вверх, на уровне 2.5м колено выводит трубу на улицу и дальше опять вверх. Там, где уличная горизонталь переходит в вертикаль, в мороз намерзает лёд и закупоривает весь просвет трубы. Поставили мы вместо уголка тройник и, как положено, вниз продолжили вертикальный уличный отрезок. Чтобы конденсат стекал вниз и ветер не задувал дым в комнату. Пока на улице -5, все в порядке. Стоит температуре понизиться ниже -10С, как вода активно превращается в трубе в лёд, опять закупоривает место изгиба и надо паяльной лампой растапливать ледяные сталактиты. При -20С процедуру повторяем через день. Хорошо, что такие морозы не очень длительны.
Совсем другое дело, если использовать эту печь вместо буржуйки или для эпизодической топки скажем, в гараже. При неинтенсивном использовании всегда можно выбрать время летом, раз в 2-4 года, чтобы прочистить трубы. Количество осаждающихся веществ сильно зависит от топлива, которым топится печь. От сухости дров и даже от породы дерева. Насколько часто такая процедура нужна будет при
топке углем или торфяными брикетами не знаю, не пробовала, ясно, что реже. Но уголь, кажется, не всякий для Булерьяна подходит. Бурый, возможно, пройдет, а вот у антрацита слишком высока теплоотдача, стенки могут не выдержать и быстро прогореть. Вообще надо выбирать печь с более толстыми стенками. То же и трубы. А у Синели стенки потоньше.
Теперь о каменной печке. Вам может никогда не понадобится готовить на плите, но заложить ее в печь все же стоит. Благодаря плите печь очень быстро начинает отдавать тепло в комнату, как и буржуйка, а это важно не только когда вы приехали в дом после долгого отсутствия. Возле нее можно погреться, положить сушится грибы, шиповник или яблоки, одежду или обувь и т.п. Старайтесь ориентировать плиту в большое пространство, а не в маленький коридорчик. Из-за сильной теплоотдачи плиты малое помещение начнет перегреваться, а в большом объеме в это же время не будет хватать тепла.
И еще один важный совет для дачников. Если вы приехали в дом среди зимы, и затопили печь в промерзшем помещении – не спешите топить слишком сильно. Не устраивайте сразу грандиозную топку: кирпич прогревается довольно медленно, ему надо около двух часов, чтобы тепло изнутри печки стало потихоньку выходить наружу. Когда кирпич с одной стороны подвергается действию открытого огня или сильно нагретых газов, а с другой минус -20 или ниже, да еще внутри печи и трубы скопилась влага, стенки печи могут не выдержать. Откуда влага? - а как без этого? – в трубу не дождь, так снег все равно попадет, но главное конденсат возникает от перепада температур. Ночью массив печи выстывает, днем воздух становится теплее – а печь все еще очень холодная. На холодные стенки выпадает роса. Эту росу кирпич в себя впитывает. В результате печь за зиму в нетопленном помещении слегка отсыревает. Вы начинаете топить по сути непросушенную печь. Из-за перепада температур пойдут трещинки, и особенно опасно это для трубы. К тому же за ней не всегда и уследишь, она ведь не в комнате, а где-то там, на чердаке, где темно и холодно. Не один дом сгорел после такой вот поспешной крутой топки, и именно уже после топки, через несколько часов.
 
О стройматериалах
Хорошо бы организовать централизованную поставку стройматериалов. Нужны будут в больших количествах не только пиломатериалы, но и кирпич, гвозди, стекло, цемент, утеплители, пергамир и рубероид, шифер и другие кровельные материалы. А также песок, щебень, перегной и торф на участки. Конечно, вопрос неоднозначный. Больше людей – больше мнений и даже претензий к качеству, ассортименту, цене. По своему опыту могу сказать: пока разберешься в качестве пиломатериала и в объемах чего сколько покупать – поседеешь. И все равно десять раз промахнешься. И цемент очень разного качества бывает (хоть и указана одна и та же марка на пакете) и пергамин со слабой пропиткой, когда рулоны не слипшиеся, а сами разворачиваются, и вагонка дорогая и упакованная, а с массой выпавших сучков… А значит, нужны снабженцы стройматериалами, или хотя бы консультанты.
Помечтаем: пусть рядом с поселением будет рынок стройматериалов. Или прямо на территории самого поселения – выездная торговля с колес в выходные и праздничные дни. Пусть вначале это будет продажа не только пиломатериалов, но и целых срубов, вагончиков, сборно-щитовых домиков. О дне торговли поселенцы должны знать заранее и получить перечень предлагаемых товаров с их стоимостью. Заранее сформировать бригады по разгрузке и складированию купленных материалов на участке покупателя.
Пиломатериалы, оказывается, для разных задач разные нужны. Сушеные доски для отделки нужны, а сырые для конструкций или для обработки. Сырая древесина и гвоздится лучше. На рынке их обычно продают сырые, из свежеспиленной древесины. Усадка древесины поперек волокон составляет 6-10%, то есть ваша доска шириной 15см может потерять в ширине до 1.5см. Вот почему появляются щели в полу и обшивке стен. В длину усадка незначительна. Так надо ли сушить доски и как это сделать?
Высушить доски довольно просто – сложить в штабель, и пусть лежат до следующего лета. Если нагружены они хорошо, то не покоробятся. Но в каких случаях сушить обязательно, а в каких нет? Например, захотели вы сарай для инвентаря поставить. Или туалет. Чем стены обшивать будете? Кажется, дешевле необрезной доской. А хочется по-красивее… Вагонку жалко, дорогая она, если уже сушеная. Но сырая вагонка по стоимости за квадратный метр может даже дешевле необрезной доски оказаться, поскольку в два раза тоньше. Если обшить сырой вагонкой, через год –два щели образуются, а перебить вагонку поплотнее не получится: перекошенная, в пазы она уже не войдет. Придется колотить вперехлест, когда верхняя доска чуть накрывает нижнюю. И все равно это лишняя работа. У вагонки, высушенной в штабеле, такой сильной усадки уже не будет. Может возникнуть только один недостаток: местное незначительное коробление вблизи сучков. Помешать этому практически невозможно, а проявляется это коробление при попытке вставить в паз вагонку большой длины, 200см и более. Поэтому из своей сушеной вагонки лучше набирать стену короткими отрезками в 100-120см.
Можно и необрезной доской красиво стену обшить. И плотно, почти без зазоров. Края досок надо электропилой отпилить под углом 45° по толщине. Они и так скошены, так что больших отходов не будет. А затем доски просто подбираются так, чтобы срезы заходили один под другой.
Про умение из досок штабель складывать отдельная песня. Вроде ничего особенного, но некоторые хитрости знать не помешает. Каждый ряд должен прокладочками от предыдущего отделяться, чтобы доски проветривались и не чернели, да прокладочки эти надо одна над другой располагать в новом ряду, не смещать по горизонтали куда вздумается, иначе доски выгибаться будут, да так кривыми и высохнут. Да хорошо бы разные сорта пиломатериала в разные стопки-штабели сложить, чтобы потом можно было отдельно и половую доску вынуть, и необрезную, и брус, не разбирая для этого половину штабеля. Стройка долгая – значит покупаем с запасом, все в дело пойдет, а значит надо штабель от дождя и от снега укрыть. Что же, строить для него навес? Конечно, неплохо бы. Еще лучше сарай, все равно он понадобится. А если нет денег и времени сразу на все – можно прямо на штабель листы шифера уложить. Сделать из досок направляющие, поверх них листы шифера. А вот укрывать штабель полиэтиленом не советую! Застой влаги и влажного воздуха губительнее для дерева, чем даже неоднократное намокание и высыхание под ветерком. Можно разве что положить полиэтилен сверху, с продухом с боков, чтобы штабель «дышал». Но все равно имейте в виду: зиму полиэтилен не выдержит. Он быстро стареет от света и легко рвется под ветром в мороз.
 
Живая изгородь и «лес»
Устройство живой изгороди вокруг участка - дело долгое и хлопотное. И вроде не первостепенной важности. С другой стороны, саженцы каждый год прибавляют в росте 30-70см, и уже через 3-5 лет после посадки изгородь начнет выполнять свои функции. Так что затягивать с ее посадкой не хочется, хотя и так дел по горло. Что можно придумать?
Совместные усилия. Совсем иное дело, если посадка живой изгороди будет «массовой» - организована заранее и обязательно с использованием техники. Выкопать траншеи по периметру участка, завести плодородную почву – перегной, торф – и техникой же засыпать траншеи уже готовым для посадки растений грунтом. Эти работы могут быть выполнены даже без личного участия поселенцев.
Поселению вполне по силам организовать работу экскаватора-канавокопателя. Эта спецтехника отроет траншеи для посадки живой изгороди нужной глубины и ширины. В зависимости от ширины ленты ковшей бывают очень узкие траншеи для прокладки кабелей, бывают широкие для прокладки труб. Оптимально иметь посадочную траншею примерно 30см шириной и даже меньше, чтобы минимизировать объем работ. Ведь в живой изгороди будут расти в основном неприхотливые породы, им не нужна большая и тщательно подготовленная яма с высокоплодородной землей.
Возможно, с некоторых сторон участка нужна будет не одна траншея, а две параллельные, для более плотной изгороди. А где-то она понадобится и внутри территории. Пока есть техника, сделать эти траншеи можно легко и быстро. Она же пророет и водоотводные канавки, и для прокладки труб водопровода как по участкам, так и по территории поселения. Особенно, если водопроводные трубы будут полимерные, ведь их надо защищать от солнца.
Часть растений саженцами может быть посажена сразу теми, кто найдет для этого время, а часть – посеяна семенами позже. Сеять лучше осенью или под зиму. И эти семена тоже надо заготовить централизовано, подобрать приличный ассортимент и рекомендации по посеву и выращиванию сеянцев, даже по их совместимости при совместной посадке. Заготовить и колышки, чтобы отмечать посевные лунки или саженцы. Если еще не будет водопровода на территории – опять же централизовано нанять машину-«поливалку» с цистерной, пусть ездит в засуху вдоль траншей и поливает саженцы и всходы. За несколько дней будут политы по периметру все участки поместья, а кто-то может полить и посадки внутри – если расположит их соответствующим образом.
Сразу засадить все выкопанные траншеи саженцами скорее всего не удастся. Если заниматься этим в одиночку. Но можно навалиться всем миром: устроить субботник по посадке живой изгороди. Организовать заранее привоз плодородной почвы для заправки траншей. Имея приличное количество саженцев, можно за пару дней выполнить большой объем работ. Представляете, как все ваши соседи соберутся вместе сажать растения друг для друга! Ведь это приведет к рождению теплых дружеских отношений и в дальнейшем на совместных праздниках вы будете вспоминать, как дядя Вася свалился в канаву при посадке дубков у Николая Сергеевича, а Маргарита Петровна подарила бабушке Веронике саженцы этих роскошных теперь рябин.
Если же все сразу посадить не удастся и основную массу траншей придется засыпать плодородной почвой, то можно смешать вынутый грунт не только с перегноем или с торфом, но и с навозом, с сеном или с ветками - с любой органикой, ведь все успеет перепреть в ожидании будущих посадок. Вот посадочные места и будут уже подготовлены. А как знает любой садовод, сажать не долго, долго – яму копать и грунт готовить. Конечно если земля и так плодородная, и грунт заранее готовить не надо, то траншеи пригодятся только для посадок в этом сезоне. Осенью и весной грунт от воды обвалится, останется только мелкая канавка.
Саженцы в живой изгороди первое время будут нуждаться, конечно, в поливе. И при посадке их придется поливать. Много посадок – много воды. Так что вопрос с водой придется продумать заранее. Вряд ли общественный водопровод удастся сделать быстро: сперва нужно электричество. Значит такие объемные посадки, как ветрозащитные насаждения и живая изгородь при отсутствии рядом источника воды придется отложить до лучших времен. Или рискнуть их посадить осенью, в дождливую пору, чтобы меньше поливать после посадки. Возможно, и не придется поливать посадки в первое лето, если будет благоприятная погода, без засухи. Тогда саженцы успеют и укорениться, и хорошо приживутся, пустят корешки поглубже в почву.
 
Ассортимент.
Выбор неприхотливых растений для изгороди и «леса» весьма велик. Можно найти и кое-что оригинальное: пурпуровая форма лещины обыкновенной привлекает взгляд бордовыми листьями. А орех маньчжурский, в Москве вполне зимостойкий, роскошен огромными (до 1м и более) листьями. Его плоды-орехи похожи на грецкие. Даже обычные растения вроде берез, рябин, сосен и дубов имеют малораспространенные сорта и необычные декоративные формы. Например, всем известная береза: замечали среди растущих повсюду в Подмосковье березок форму с пониклыми ветвями? А другую, более редкую, форму – с желто-красными осенью листьями? У всех других листья желтые, а у этой с красными пятнышками. А ведь помимо обычной березы бородавчатой (молодые побеги у нее в бородавочках) есть еще береза далекарлийская, пушистая, бумажная, даурская, желтая (американская), ребристая и другие.
А дуб? В прошлом году мы посадили дуб красный. Из желудей, похожих скорее на орехи, чем на желуди, выросли сеянцы с розово-красными в молодости листьями. Взрослые листья становятся темно-зелеными, глянцевыми, и похожи они на острые листья клена, а вовсе не на дубовые. Дуб красный не поражается мучнистой росой, как наши дубы, остается чистым и красивым все лето. А есть и другие виды дубов, и хотя не все они достаточно морозостойки для посадки в Москве, все же есть из чего выбрать.
При желании совместить приятное с полезным, можно в живую изгородь между высокими деревьями посадить более низкорослые плодовые. Это орех, рябина, черемуха, ирга, терн и тернослива, облепиха, лох, разные сорта барбарисов и шиповников, жимолость съедобная (а бывает декоративная, с несъедобными ягодами), вьющиеся хмель и виноград, для более влажных мест калина и арония (черноплодная рябина), малина, ежевика и даже крыжовник. Не забудем и разнообразные сорта боярышника, которого более тысячи видов, из них с колючками и без, с крупными и мелкими ягодами, порой очень вкусными, раскидистые деревья и кустарники, с цельными и сильно разрезанными листьями и т. п. Их ягоды очень любят зимой птицы. И сорта диких яблонь, среди которых выделяется, например, яблоня Недзвецкого с пурпурными листьями и цветами, неприхотливые дички типа китаек с мелкими плодами на длинной плодоножке (прекрасное сырье для варенья), или сибирская яблоня, увешанная кистями мелких ягод после опадения листьев. С некоторых из этих растений вы будете собирать часть плодов – на варенье, на сушку, на компот. С других просто срывать мимоходом пару ягод для разнообразия. Детвора тоже очень любит подобный «подножный» корм.
Лучше не делать всю живую изгородь из колючих растений. Удобнее вкраплять колючки в мягколиственные посадки. При этом колючий шиповник, например, при сборе ягод можно обходить вокруг, не боясь зацепиться сзади за соседний колючий куст.
 
Хвойные
Среди интересных растений для декоративного озеленения особое место занимают хвойные. О них – особый разговор. Но для начала каждый захочет посадить доступные любому в лесу сосну, ель и можжевельник. Дорогие поселенцы! Не губите деревца зря: выбирайте самые молодые, а ком оставляйте побольше. У сосны стержневой мощный корень, и деревце выше вашего колена уже будет 2-3 года болеть. Первый год – идет восстановление корней и закладка из-за этого слабых маленьких почек. Прирост, естественно, маленький. На второй год маленькие почки дают тоже малый прирост, хотя корни почти восстановились. И только по третьему году видно, прижилось ли деревце или еще болеет. Молодые сосенки, выкопанные почти без повреждения корней, к тому же не будут на вас «обижены». Да и накопать однолетних сеянцев с минимальным количеством земли можно целую кучу за один раз. Их корешок такой же длины, какой высоты надземная часть, примерно 15-20см. Приживаются они прекрасно, воды для полива при посадке тоже надо не много, единственное но – сажать их надо весной, и притенять от жаркого солнца. Через пару месяцев, когда приживутся, про них можно «забыть». Единственное, о чем надо позаботится – не утаптывать землю вокруг.
С елочками – другая проблема. Растут они медленно, и хочется пересадить к себе деревце побольше, попышнее. Но ель, если ей сильно травмировать корневую систему, просто сбрасывает всю хвою. И происходит это не сразу. Будет всю зиму стоять зеленая, а весной хвоя пожелтеет и опадет. У ели корни поверхностные и длинные. Глубоко выкапывать ком для нее ни к чему. Полезнее обнаружить, куда отходят ее 2-3 основных стелющихся корня и выкопать их вместе с землей и дерниной. И опять правило то же: более молодые растения приживаются лучше.
И наконец, о можжевельнике. Это самое привередливое растение. Пересаживать его надо только весной. И все равно он будет болеть и частично сбросит хвою. Но не огорчайтесь: если полностью не засох, быстро восстановится. Можжевельники часто растут куртинами, когда молодая поросль возникает возле более старого куста. При этом молодое растение может вовсе не иметь своих корней, вырастая на длинном корне-стебле от материнского растения. Поэтому выбирайте только отдельно растущее растение, высотой по колено или ниже. Правда, мне известны случаи выживания растений высотой по пояс. Но это – редкость.
Последний важный момент касается домашних животных. Большинство хвойных не выносит засоления почвы. И очень болезненно реагирует на полив кошачьей или собачьей мочой. Хвоя частично или полностью буреет, становится ржавой и засыхает. Самое верное – защитить пока еще слабые растения «отвлекающими факторами». Ведь собака может придти и чужая, если своей у вас нет. Вполне годится для этого посадочный колышек, отмечающий лунку с растением. Только воткнуть его надо подальше, в направлении к дорожке или тропинке. Кстати, такие колышки хорошо иметь везде, где бы вы ни сажали саженцы. Территория большая, травы много, растения легко в ней теряются. Начнете косить – и обязательно что-нибудь скосите. Так что вешки-колышки высотой порядка метра над землей надо бы поставить и возле тех диких растений, что растут сами по себе, но которые вы решили оставить на участке. А возле хвойных лучше ставить по 3-4 колышка, чтобы у собаки не было причины метить именно саженец. Если такое все же произошло, надо смыть мочу с хвои и вылить под растение ведро воды, чтобы разбавить концентрацию солей в почве.
 
Статья взята с сайта: http://www.moi-zametki1.narod.ru/interesting4.htm

--- Подпишись на рассылку "Быть добру"... --- --- Информационная политика газеты... ---

--- Приобрести экотовары "Быть добру"... ---

Поделиться в соц. сетях

Нравится





Загрузка...